практик ^{3 года назад}

Лучше прививать спящеми почками и черенки нужно готовить заранее.

Прививка в расщеп «варварская прививка». При неудачном исходе дерево очень болеет, даже может умереть. Насчет прививки разных сортов надо учитывать время созревания плодов, габитус будущей кроны и многое другое… При привике многим сортами самое малое дереву грозит разбалансировка целостности цикла роста, плюс нарушение центра тяжести кроны. И дерево безропотно перенесёт ваше баловство. Я не против прививки как таковой, но пожалуйста без «фанатизма».

Чтобы было достаточно для развития корневой системы, у чеснока она очень мощная. Плюс применение мотыги создает рыхление и ускоряет уход за заросшим междурядьем. При узком междурядье происходит повреждает повреждение корешков.

Кислотность земли нужно замерить .https://7ogorod.ru/korneplody/kakuu-pocvu-lubit-cesnok.html

Хотите бесплатное экологическое удобрение в домашних условиях, червь старатель вам в помощь.
Чeм кopмить чepвeй в дoмaшниx уcлoвияx? Чepви нe тpeбoвaтeльны к пищe. Oни питaютcя oтмepшими или нaчинaющими гнить pacтeниями. Peкoмeндуeтcя дaвaть кapтoфeльныe oчиcтки, лиcтья кaпуcты, кoжуpу бaнaнa, чepcтвый xлeб, чaйную или кoфeйную гущу, coлoму, тpaву, вoду oт пoмытoй из-пoд cмeтaны или кeфиpa eмкocти, куpиный пoмeт. Чepвeй мoжнo oтнecти к вeгeтapиaнцaм. B иx пищу нeльзя дoбaвлять цитpуcoвыe, мяco, яйцa. Heльзя дoбaвлять чepвям cвeжий нaвoз, пocкoльку oн выдeляeт тeплo дo 70 °C. Bcя пищa, кoтopую вы дaeтe чepвям, дoлжнa быть измeльчeнa. Пepepaбaтывaть ee в твepдoм видe oни нe мoгут. Cлeдуeт пoддepживaть пocтoянный cocтaв кopмa. Чepви нacтpaивaютcя лучшe нa ту пищу, кoтopую oни впepвыe в жизни пoпpoбoвaли. Пpи измeнeнии пищи дoлжнa пpoйти aдaптaция ocoбeй нa пpoтяжeнии нeкoтopoгo пepиoдa.
fermabusines.ru/chervi/vidyi/chervej-staratelej.html.
svoedelo-kak.ru/biznes-idei/razvedenie-chervej.html

Хорошая статья.

12 способов как избавиться от сорняков
stroyboks17 августа 2015
12 способов как избавиться от сорняков
11

Проблема с сорняками до того велика, что дачники изобретают всевозможные способы их изведения на участке. При этом одни стараются не отклоняться от «классической» агрономии, а другие готовы на самые неожиданные эксперименты. Мы решили всецело изучить вопрос борьбы с сорняками и составить хит-парад существующих методов.

Вилы вместо лопаты
2015-08-17_16-43-471. Прополка — самый известный и при этом самый трудоемкий способ борьбы. С однолетними сорняками таким способом справиться можно, но при условии, что махать тяпкой вы пошли вовремя — до того, как семена сорняков созреют и упадут на почву.

С многолетними сорняками дело обстоит иначе. Вы можете проводить на грядке целые дни, орудуя тяпкой и обливаясь потом, но если из почвы выберете не все корни пырея или сныти, то уже через две недели все вернется на круги своя. Более того, если разрубить их корневища на несколько частей, то это приведет не к гибели, а к еще более массовому распространению сорняка. Поэтому для обработки почвы вместо лопаты используйте вилы, они не повредят корней и смогут вытащить их из земли.

2015-08-17_16-44-09Мульчирование
2. Вокруг ягодных кустарников и на грядках с овощами прекрасные результаты дает мульчирование. Сухая трава, компост, солома, измельченные ветки и те же сорняки, уложенные слоем 6-7 см вокруг растения, не позволят прорасти сорным «вредителям». При этом через мульчу к культурному растению легко проходят и воздух, и вода, да и почва не иссушается. Мульчу обычно рекомендуют укладывать на хорошо прополотую почву.

Опираясь на опыт многих, можно сказать, что на овощных грядках, безусловно, сначала надо тщательно прополоть, но вокруг смородины или крыжовника достаточно обкосить траву и уложить мульчирующее «одеяло». Тогда свободный доступ к кустам будет обеспечен до конца сезона.

2015-08-17_16-44-20Устроим «темную»

3. Чтобы совладать с сорняками вдоль заборов и в проходах между грядками, пригодятся остатки линолеума, черная пленка, рубероид, толстый картон. Плотно уложите материал на участке земли, который собираетесь очистить. Если растительность достигла внушительных размеров, то сначала пройдитесь триммером. Оставьте «укрытие» на 3-4 недели. Спустя это время вы обнаружите, что под листами линолеума или картона не осталось сорняков — ведь без света ни одно растение не выживет. Остается только граблями собрать отмершие корни. Но нужно понимать, что для достижения максимального эффекта это мероприятие нужно проводить как можно раньше весной.

А летом этим методом можно побороть сорняки вокруг садовой земляники. Эта культура прекрасно растет и плодоносит, когда вся грядка закрыта черной пленкой, а растения земляники высажены в прорези.

2015-08-17_16-44-31Вода не для всех
4.Еще один прием в борьбе с сорняками — применение капельного полива. Суть его в том, что вода подается целенаправленно к каждому культурному растению, а сорная растительность остается без влаги. Конечно, полностью избавиться от сорняков этим способом не получится, но притормозить их активный рост удастся.

Есть у способа и минус — финансовая сторона вопроса. Чтобы обеспечить все культурные растения водой и к каждому провести шланги капельного полива, из бюджета придется потратиться. Наиболее разумно применить этот способ в теплице. Так вы убьете двух зайцев одним выстрелом: и растения будут всегда политы, да и с сорняками меньше возни.

2015-08-17_16-44-42Стрижем головы
5.Если регулярно обрывать всю надземную часть у сорняков, то растению потребуется затрачивать все свои силы, чтобы отрастить новые листья. А разрастаться вширь, захватывая новые территории, оно не будет. Если вы не гонитесь за идеально чистой почвой на участке, то этот метод для вас. Достаточно раз в 10-14 дней проходить триммером по участку и вручную «свернуть головы» нескольким сорнякам в цветнике. Главное — делать это регулярно. Такая обработка займет гораздо меньше времени, чем тотальная прополка каждого сантиметра земли.

Замена игроков
2015-08-17_16-44-556. Где чаще всего появляются сорняки? Там, где есть незанятая земля. Там, где растут овощи или цветы, так или иначе с сорной растительностью ведется бой. Но стоит освободиться грядке после ранней зелени, как тут же сорняки начнут посягать на этот лакомый кусок. Вывод простой — земля не должна простаивать. Посейте сидераты. Они не позволят прорасти «бескультурью», одновременно станут прекрасным органическим удобрением.

По домашнему рецепту
2015-08-17_16-45-047. Дачники, придерживающиеся принципов экологического земледелия, — ярые противники применения различной химии на участке. Для борьбы с сорняками они придумали замену химическим гербицидам. Так, садоводы рекламируют друг другу такой рецепт. Надо взять 400 мл воды, смешать с 30 мл водки и добавить несколько капель жидкости для мытья посуды. Смесь перелить в ручной опрыскиватель (можно взять обычную пластиковую бутылку с пульверизатором). Этот «гербицид» применять нужно в солнечную погоду, обильно опрыскать сорняки, растущие на открытых местах. В затененных местах или в глубокой тени эффекта не будет.

2015-08-17_16-45-21 Куриный помет как гербицид
8. Изучая опыт садоводов-любителей, был выявлен еще один действенный способ уничтожения сорняков. У каждого в саду есть такие места, которые не на виду, но лишние растения там ни к чему. Например, за сараем, дачным туалетом. Разбросайте там свежий куриный помет. В разбавленном виде — это удобрение, а вот в концентрированном — яд, который выжигает все на своем пути.

2015-08-17_16-45-31Георгины и рожь против пырея
9. Садоводы рассказывают, что георгины и рожь — злейшие враги пырея. Места, на которых были высажены эти прекрасные цветы, пырей «обходил стороной». Более того, и на следующий год земля оставалась чистой. А рожь высевали, как сидерат, на освободившихся грядках. Результат тот же — пырей на этой земле не растет.

Борьба огнем
2015-08-17_16-45-4410. Еще один экзотический и, надо сказать, небезопасный способ. Частенько на грядках, где посеяны петрушка, укроп или морковь, первыми прорастают сорняки. Это связано с тем, что семена овощных культур всходят медленнее. И наши дачники придумали, как быстро избавиться от нежелательной растительности, с помощью паяльной лампы (!). Проходя вдоль грядки, они обрабатывают поверхность почвы скользящим пламенем. А после «поджаривания» грядку поливают, тем самым охлаждая ее.

НО! Этот способ пожароопасен! Да и семена овощей недолго спалить, стоит только задержаться чуть дольше на одном месте.
Керосин для моркови
11. Огородники знают, как тяжело прополоть всходы моркови или укропа. И тут находчивые дачники придумали способ побороть сорняки на грядках с этими овощами — опрыскать их керосином. Предлагается взять 100 мл керосина и опрыскать грядку до появления всходов культурных растений. Через 2-3 дня вся сорная растительность погибает, при этом еще не взошедшие семена моркови и укропа от такой процедуры не страдают. Назвать этот способ борьбы экологическим точно нельзя, да и многие не стали бы рисковать и пробовать морковку с такой грядки.

2015-08-17_16-55-31

ЭКСПЕРИМЕНТ! ПОВЫШАЕМ ГРАДУС
12. Борются с сорняками и с помощью алкоголя. Способ любопытный и непроверенный никем из садоводов, но в то же время часто встречающийся (не раз на просторах Интернета мы наталкивались на упоминание о нем). Этот метод появился в Америке, где в 30-е годы прошлого века он был испытан. Суть заключается в провоцировании роста сорняков.

За месяц до начала посевов почву опрыскивали 6%-ным раствором этилового спирта (в пересчете — 150 г водки на ведро воды). Алкоголь стимулировал прорастание семян, и сорняки дружно всходили. После чего их выпалывали. С точки зрения науки все логично — эфирные масла, которые находятся на поверхности семян задерживают их прорастание. Спирт разрушает масла и сорняки всходят быстрее.

Очень интересная и большая статья «Огнемет» против сорняков  

Борьба против садоводов, цветоводов и огородников идет по всем фронтам.

Вот правильные рекомендации по грунту.
Качественный почвогрунт
Почва является одним из основных компонентов и основой любого приусадебного участка. Во многом именно почва ставит в зависимость интенсивность роста и развития растений, успешность адаптации деревьев на новом месте после пересадки и как следствие обильный урожай Ваших овощей и фруктов.

Формирование крепкого и здорового растения возможно только, если почвогрунт является качественным и имеет высокое содержание полезных веществ, т.к. крепкая корневая система определят устойчивость всего растений к вредителям и болезням.

В научном понимании почвогрунт – природное органоминеральное тело, состоящее из системы почвенных горизонтов и обладающее свойством плодородия. На приусадебных участках естественные почвогрунты встречается достаточно редко. Чаще можно встретить различные варианты агропочв, оставшиеся с тех времен, когда данный участок был частью сельхозугодий.

В большинстве случаев на участке формируется перемешанный плодородный слой, состоящий частично из сельскохозяйственных или лесных почв и частично из привнесенных человеком материалов. В качестве привнесенных почвенных и почвоподобных материалов обычно выступают торф, компост, и песок. Повсеместно встречаются остатки строительного и бытового мусора. Чтобы не запутывать читателя различными научными терминами, в этой статье мы будем употреблять термин почвогрунт по отношению ко всем плодородным почвоподобным субстратам, встречающихся на приусадебных участках.

Если почвогрунт на Вашем участке по каким-либо причинам Вас не устраивает, или же Вы напротив, хотите убедиться в хорошем состоянии Вашего почвогрунта и поддерживать его качество, то Вам, прежде всего, следует выяснить текущее состояние почвенного покрова.

Вариантов может быть два: либо на вашем участке вообще отсутствует плодородный слой, что часто бывает разу после строительства, либо на участке есть почвогрунт или нечто подобное.

Как правило, на большинстве приусадебных участков уже есть почвогрунт и нужно оценить его качество. Проанализировать почвогрунт по основным физическим критериям можно выяснить самостоятельно. Для серьезного анализа потребуется заключение специалиста почвоведа или агронома и проведение химического исследования почвы.

Ниже мы опишем некоторые физические особенности почвы, попутно давая рекомендации, чтобы улучшить почвогрунт и сделать его плодороднее.

Глядя на почвогрунт можно определить его основные физические характеристики. Прежде всего это глубина плодородного слоя. Для выращивания газона достаточной глубиной плодородного слоя почвогрунта будет 15–17 см. Если почвогрунт глубиной менее 10 см, требуется досыпка плодородного грунта. Успешное развитие корневых систем деревьев возможно при глубине почвогрунта не менее 25–30 см на расстоянии 2–3 метра от ствола, в зависимости от величины и породы дерева. Для кустарников достаточно 15–20 см на расстоянии приблизительно 1 м от ствола. Многолетним травянистым растениям необходима глубина плодородного слоя 10–15 см.

Качество почвогрунта и его пригодность для растений можно определить по таким физическим характеристикам как цвет, механический состав и структура. В большинстве случаев почвогрунт отличается от нижележащей породы более темной и интенсивной окраской. Цвет почвогрунта в Беларуси при естественной влажности может быть от темно-коричневого до светло-серого. Черная окраска почвогрунтов редка и характерна для более южных регионов.

Очень темный цвет характерен для низинных торфов, в этом случае необходима добавка минерального грунта не менее 6–70% по объему. Слишком светлая окраска почвогрунта свидетельствует о низком содержании органического вещества. При этом часто наблюдается слабая оструктуренность почвогрунта. Увеличить содержание органики можно путем добавлением к почвогрунту сельскохозяйственного торфа в размере 10–15% от объема. Этот прием также позволит оптимизировать водный и воздушный режим почвы, улучшить почвенную структуру. Внесение торфа, пожалуй, является наиболее простым, дешевым и эффективным приемом улучшения качества почвы.

Более эффективным, но и более дорогим приемом, чем внесение торфа, является добавление к почвогрунту компоста или перепревшего навоза. Помимо всех положительных свойств, присущих торфу, компост также увеличит содержание в почвогрунте элементов питания растений. Вносят компост, как и торф, в размере 10–15% от объема почвы. Торф можно вносить в почвогрунт в течение всего летнего периода, внесение компоста эффективно производить весной и в начале лета. Компост можно приобрести, а можно изготовить самостоятельно на приусадебном участке. Методика изготовления компоста не сложна, её можно найти как в специальной литературе, так и в интернет-публикациях.

Механический состав почвогрунта – это соотношение минеральных частиц различного размера. По механическому составу выделяют такие типы минеральной массы как песок, супесь, легкие, средние и тяжелые суглинки, глину.

Необходимо подчеркнуть важность механического состава почвы, т.к. эта ее особенность часто остается без внимания. Как мы говорили, обычный почвогрунт является органоминеральным образованием. При этом количество органики в самых плодородных почвах редко превышает 10%, всю остальную массу составляет минеральная часть. Про необходимость и важность органического вещества в почве знает практически каждый, а вот о минеральной составляющей почвогрунта задумываются немногие. Между тем, минеральная составляющая почвогрунта играет колоссальную роль в формировании почвенного плодородия. Особенно важны минеральные почвенные частицы размером менее 0.01 мм – физическая глина. Эти частицы, благодаря своей огромной поверхности, создают специфические водно-физические свойства почвы. Физическая глина обуславливает способность почвогрунта удерживать влагу и минеральные питательные вещества, обеспечивает формирование почвенной структуры. Оптимальным содержанием физической глины принято считать величину 10–30% от массы минеральной части почв.

Методика полевого определения механического состава почвогрунта в упрощенном виде выглядит следующим образом. Почву следует слегка увлажнить и далее попытаться скатать из нее на ладони шнур, а затем свернуть этот шнур в кольцо. Песок не скатывается в шнур. Супесь скатывается в шнур, но при сгибании в кольцо он рассыпается. Легкий суглинок сгибается в кольцо, но оно распадается на части. Средние и тяжелые суглинки сгибаются в кольцо с трещинами. Глина скатывается в кольцо без трещин.

Оптимальным для большинства садовых растений будет легкий или средний суглинок. Если на Вашем участке песок или супесь, то для улучшения влагоудерживающих качеств почвогрунта следует добавить суглинистого плодородного слоя до 20–30% от объема почвы. Тяжелые суглинки и глины требуют внесения песка до 30–50% от объема.

Структура почвогрунта – это его способность формировать водопрочные агрегаты. Как правило, форма агрегатов бывает от комковатой до зернистой, размер агрегатов от 4 до 15 мм. При разламывании почвогрунта он не распадается как песок на отдельные песчинки и не состоит из одного монолита, что свойственно тяжелым суглинкам и глине. При незначительном усилии почвогрунт должен распадаться на отдельные комочки. Проиллюстрируем важность почвенной структуры для растений. Прежде всего, следует помнить, что растения для своего питания в первую очередь потребляют из воздуха углекислый газ, а из почвогрунта воду. Минеральные вещества играют важную, но по отношению к воде и углекислому газу вторичную роль. Для удовлетворения потребности растений в воде почвогрунт должен эту воду удерживать, а также обеспечивать наличие воздуха для дыхания корней.

Баланс между водоудерживающими свойствами почвогрунта и доступностью для корней почвенного воздуха создает именно почвенная структура. В свою очередь почвенная структура зависит от механического состава почвогрунта и содержания в нем органического вещества. Содержание органического вещества должно быть в пределах 4–12%, по механическому составу оптимальны, как мы говорили, легко- и среднесуглинистые почвы.

Если физические особенности можно определить самостоятельно, то для оценки агрохимических свойств почв, содержания питательных элементов, а также для подтверждения экологической безопасности требуется проведение лабораторного химического анализа. Подробный химический анализ и рекомендации по улучшению почвогрунта выполняют специализированные лаборатории.

В случае если на Вашем участке совершенно отсутствует почвогрунт – нужно завозить плодородный грунт и в дальнейшем поддерживать его качество. Ниже мы расскажем о том, какой именно плодородный почвогрунт выбрать, и как отличить его от недоброкачественного грунта.

Наиболее частой ошибкой при формировании почвогрунта на участке является использование для этих целей чистого торфа. Торф – это ценное органическое удобрение, позволяющее улучшать почвогрунт и его качество, но никак не самостоятельный субстрат для роста растений. Основную массу в торфе составляет органическое вещество, которое на воздухе быстро минерализуется и буквально вылетает в атмосферу в виде углекислого газа. Этот факт подтвержден при исследовании почвогрунта на осушенных торфяниках.

Через несколько лет, под воздействием естественного процесса минерализации толщина слоя торфа под газоном сократится с 20 см до 7–5 см. Газон, конечно, не вымрет, но будет болеть, страдать от засухи, «товарный вид» и эксплуатационные качества его будут потеряны. Использование чистого торфа под посадки деревьев и кустарников приводит к тому, что первые три-четыре года растение чувствует себя более-менее нормально, но по мере истощения торфяного слоя растение начинает страдать от засухи и плохого воздушного режима корней. В итоге оно ослабевает, страдает от болезней и вредителей, нередко гибнет.

Про эстетическую ценность посадок речи уже не идет. Единственными растениями, для которых оправдано использование чистого торфа, являются тепличные культуры. Но в этом случае применяется особая агротехника, которая не возможна на приусадебном участке. Торфяной субстрат в теплицах подлежит регулярной замене в два-три года.

Для формирования почвогрунта на приусадебном участке должны использовать плодородные почвогрунты на основе минеральной составляющей. Самым простым и дешевым вариантом является использование верхнего плодородного слоя сельскохозяйственной почвы. При необходимости можно самостоятельно оптимизировать ее путем внесения песка, торфа или компоста.

Более технологичным, но и более дорогим продуктом являются специальные почвогрунты. Основой для их изготовления служит естественный верхний плодородный слой почвы, изымаемый с сельхозугодий перед строительством. Для облегчения механического состава почвогрунтов используется песок в объеме 10–15%. Водный и воздушный режим улучшается путем внесения 40–60% торфа. При необходимости в почвогрунт добавляются органические и минеральные удобрения. Все компоненты равномерно перемешиваются и просеиваются через сита на специальном оборудовании.

В настоящее время такой почвогрунт только начинает входить в широкое использование.

Несмотря на то, что торф не может служить самостоятельным субстратом для озеленения и сельского хозяйства, он продолжает широко использоваться. Почему это происходит? Торф обладает эстетически привлекательным черным цветом, а люди привыкли считать, что черный субстрат – обязательно плодородный. В лучшем случае это их заблуждение, в обычном случае – лукавство. Настоящий чернозем – это минеральная почва, содержание органики в нем составляет 7–12%. По цвету, чернозем и торф похожи, но это цвет обусловлен совершенно разными группами органических соединений. Следует учитывать, что торф визуально весьма разнообразен и его могут преподносить под самыми разными названиями. Это могут быть: торфогрунт, торфо-земельная смесь, торфо-песчаная смесь, перегной, пойменная земля. В абсолютном большинстве случаев за этими названиями скрывается обычный копанный низинный торф. Использовать его можно только в качестве органического удобрения.

У вас есть участок, который вы хотите облагородить: посадить цветы, декоративные или плодовые кустарники, овощные культуры, фруктовые деревья или засеять газон. Для себя вы решаете, «да земля же и в Африке земля», копаете ее сами загородом на ближайшем поле, или покупаете машину земли по объявлению в газете навалом, даже не задумываясь, где ее накопали. Потом тратите огромное количество денег на дорогие семена и саженцы и что в итоге получаете? Ничего! Ничего не взошло, а если взошло, то имеет болезненный вид, растения забиты сорняками, а плоды фруктов и овощей гниют и по вкусу явно не свежие. А винить в таком исходе событий нужно только себя, потому что в процессе выращивания растений пренебрегли самым главным – землей!

Подходить к выбору земли нужно ответственно. Про грунт нужно знать следующее: обогащен ли он минеральными компонентами, какую кислотность имеет, насколько он плотный или легкий, очищен ли от сорняков и вредной микрофлоры. От этой информации зависит ваши действия во время посадки и ухода за культурами.

Если торфогрунт чистый (без сорняков и вредителей), но беден по составу, то культуры придется обильно подкармливать. В итоге получается, что дешевле было преобрести сразу готовый почвогрунт, чем закупаться дорогими удобрениями, коэффициент полезного действия которых далеко не 100%.

Если грунт очень плотный, то придется провести ряд мероприятий по улучшению его воздухо- и влагообмена, что потребует дополнительный финансовых и трудовых вложений.

На слишком кислом грунте большая часть растений попросту не взойдет (некоторые, конечно, любят кислый грунт, но таких растений очень мало, для них специально повышают кислотность почвы).

Ну а что касается сорняков и болезнетворных бактерий, то наличие таких «гостей» в купленном неизвестно у кого или накопанном самостоятельно грунте приведет ваш уход за участком в вечную борьбу.

Я не провоцирую, а стараюсь быть честным. Ваши варианты дружбы( даш на даш) мне не подходят, не так воспитан. А тон мой ещё мягок.

Я ни с кем не борюсь, я просто высказываю своё мнение.

Здесь ударение на слова «по возможности». А если читали внимательно выше, то там написано — «Я против использования пластика, только по минимуму если без него нельзя обойтись.»
Но вам можно. Ибо если нельзя, но очень хочется, то можно.

Хамьё!

Именно, не относится к данному факту равнодушно это посильная роль каждого. Все-то не приобретать и по возможности не использовать в быту подобных вещей.
Благодарю всех за понимание.

Мне кажется что бы цементное тесто было пластичными не текучим, в него нужно добавлять ПВА. Это что касается вазонов, может я ошибаюсь.

Ой ой как не красиво.Когда нет достойных аргументов испытанный прием оскорбление других, типа брюзжание.
А ещё дружбу предлагали.

мосгрунт предлагает дружбу — Садоводка
вчера, 20:01Рассылка
Здравствуйте.

мосгрунт предлагает вам стать друзьями.

— C уважением, Садоводка

Так что не надо нас дурачить.

Это интересно, а как с опадающими семенами, ведь крапива на плодородной почве тоже сорняк. Крапива кладезь микроэлементов наверняка землянике нравится питаться перепревшей крапивой.

Да, чего чего, а естественной влаги в этом году у нас будет в избытке. Хочется уповать на милость всевышнего, что бы весна не была такой «дружной», а то поплывем вместе с грядками.

Подобные дачи как машина времени, где сочетаются прошлое, будущее и настоящее.