Трудности в выращивании рассады

Как известно, семена на рассаду чаще всего высевают непосредственно в почву – довольно густо, когда предполагают в дальнейшем сеянцы распикировывать, либо сразу в отдельные емкости, если предпочитают обойтись без пикировки. И для первого, и для второго случаев имеются аргументы «за» и «против», однако оба варианта (несмотря на то, что именно они фигурируют, наверное, во всех агротехнических руководствах) далеко не всегда обеспечивают получение качественной рассады. Более того, они даже не гарантируют появление всходов – не потому, что рекомендации неправильные, они в принципе правильные. Просто слишком много факторов, которые могут сыграть при таком подходе отрицательную роль и привести к гибели семян либо сеянцев.

Основные причины, из-за которых семена могут погибнуть и не взойти:

1. Слишком низкая температура. Семена большинства культур (перец, баклажаны, томаты, огурцы, дыни, арбузы) хорошо прорастают при температуре 24…26°C, а при температуре ниже 15°C они могут вообще не взойти. Поэтому сеянцы таких культур лучше на первое время поместить в небольшую комнатную тепличку.

2. Слишком большая глубина заделки семян – глубокая заделка семян ряда культур может привести к появлению лишь единичных всходов. Для многих культур оптимальной глубиной посева семян считается глубина в 0,3-0,6 см. Мелкие семена вообще не заделывают, а просто рассыпают по поверхности почвы. Честно говоря, однозначности в том, насколько глубоко следует сеять те или иные культуры у специалистов нет – тут имеются нюансы. Скажем, при посеве семян томатов в открытый грунт (речь идет о южных регионах) глубина должна быть больше (для защиты от пересыхания) – примерно 1-1,5 см, именно такая глубина указывается, чаще всего, и в книгах по огородничеству. В случае посева семян на рассаду в условиях квартиры лучшие результаты дает менее глубокий посев – на глубину порядка 0,5-1 см

3. Предварительная обработка семян. У покупных семян, как правило, уже проведены все необходимые обработки, и дополнительное выдерживание их в марганцовке, микроэлементах, растворе золы и т.п. может привести к самым непредсказуемым результатам вплоть до гибели семян. Однако обработка стимуляторами (Эпин, Мивал Агро, Экогель и др.) дает положительный эффект.

4. Недостаточно влажная почва – после посева нельзя пересушивать верхний слой почвы, так как наклюнувшиеся проростки могут легко подсохнуть. В таком случае всходов не будет. Оптимальной считают влажность грунта 80-90%.

5. Слишком влажная почва – семена могут сгнить. Это бывает, когда емкости с посеянными семенами помещают в плотно закрытые полиэтиленовые пакеты, где семена просто задыхаются и загнивают. Чтобы избежать этого, пакеты нужно держать чуть приоткрытыми и периодически проветривать.

6. Слишком плотная почва – семена могут задохнуться либо просто не пробить почвенный слой. Причина кроется в неправильно подобранном составе грунта, который в обязательном порядке должен включать разрыхляющие компоненты (агровермикулит, опилки и т.п.).

Пикировка

Помимо перечисленных факторов огородников при выращивании рассады могут поджидать и другие напасти. На начальной стадии развития растений наиболее опасна пикировка. К сожалению, площади в квартирах у большинства садоводов ограниченные, и многие культуры приходится сеять густо, а затем рассаживать сеянцы (или распикировывать) по отдельным емкостям. Это позволяет экономить освещаемую площадь в первый месяц развития рассады, когда балконы и лоджии пока еще недоступны. Более того, во всех принятых агрономических руководствах про ряд культур (в первую очередь, понятно, про томаты) говорится, что они «любят» пикировку. Уточним: пикировка – это прищипывание корней растений примерно на 1/3-1/4 при пересадке сеянцев, что проводится в целях получения хорошей разветвленной корневой системы, так как она у выращиваемой рассады томатов оставляет желать лучшего. Казалось бы, благая операция (если судить по целям), но после пикировки (да и после обычного рассаживания) растения замедляют рост и даже могут заболеть и погибнуть при неблагоприятном стечении обстоятельств (например, повышенной влажности грунта при недостаточно высокой температуре, что бывает сплошь и рядом из-за ненормальной работы нашей российской системы отопления). В общем, рассаживание и, тем более, пикировка сеянцев – это всегда стресс, а любой стресс сказывается на развитии отрицательно.

Таким образом, и на стадии появления всходов, и на начальном этапе развития сеянцев их подстерегает множество опасностей, предотвратить которые не всегда удается по самым разным причинам. Скажем, находясь днем на работе, садовод не может контролировать уровень влажности посеянных семян, которые легко могут в этот период пересохнуть. И в то же время полив «с запасом» также может привести к их гибели. И с рассаживанием, и с пикировкой сеянцев тоже не все однозначно. Можно отказаться от этих опасных процедур, но тогда придется сеять сразу в отдельные емкости. Однако это не лучшее решение, поскольку сеянцы, выросшие из посеянных в большие емкости семян, имеют недостаточно развитую корневую систему и растут медленно. Если сеять гуще, а затем рассаживать сеянцы, то они формируют гораздо более разветвленную корневую систему за счет постепенного заполнения корнями земляного кома отведенной емкости (это, в свою очередь, ведет к более интенсивному развитию растений). Однако очень сложно, не повредив, разделить сеянцы при рассаживании, что чревато их ослаблением и даже гибелью. В общем, получается замкнутый круг.

Единственный выход – сеять семена в более рыхлый, чем обычная почва, субстрат с последующей (после развития сильной корневой системы) пересадкой сеянцев в обычный грунт. В таком субстрате семена более дружно всходят, а сеянцы быстрее развиваются и формируют мощную корневую систему (благодаря большей рыхлости субстрата), намного превышающую по своему размеру величину надземной части. Кроме того, растения в дальнейшем при рассаживании по отдельным емкостям не замечают пересадки (опять же из-за рыхлости субстрата), и быстро продолжают свое развитие.

Недостаток макроэлементов.

Подкармливание рассады — по первым признакам голодания. Чем тоньше слой земли, тем быстрее это начинает проявляться.
Азотное голодание — листва светлеет, становится светло-зелёной, тогда как природная листва у рассады томатов, перца и многих других культур должна быть тёмно-зелёной. Обычно азота не хватает в апреле-мае, когда в солнечную погоду идёт ускоренный рост. Если ничего не предпринимать, начнут желтеть нижние листья: растение переводит азот в более важные для него верхние листья.
Фосфорное голодание — на отдельных растениях листва приобретает фиолетовую окраску, — хорошо заметно, если смотреть на листовые пластинки снизу на свет. Чаще всего появляется на бесплодной, например, песчаной или торфяной почве.
Калийное голодание — подсыхание кончиков листьев по кромке и искривление листовых пластин.

Проще всего подсыпать сверху свежей плодородной земли и полить для уплотнения и равномерного распределения. Можно в течение всего рассадного периода досыпать небольшими слоями. Корни, которые «жадно» пронизывают весь имеющийся грунт, сразу начинают получать питание из нового слоя. Это полезно для растений ещё и потому, что земля поднимается до уровня семядолей (розетка кущения), где у многих культур могут возникать придаточные корешки, так что растение делается устойчивее, не полегает от полива, и лучше растёт. Обычно после досыпания свежей земли до уровня семядолей рассада вскоре делает рывок и образует сильные розетки, которые потом легко пересаживаются и быстро принимаются.

Второй вариант — покупные жидкие подкормки для рассады. Только нужно помнить, что на одной минералке далеко не уедешь, нужна «буферность», то есть всё равно желательно добавлять свежей земли, иначе рано или поздно минеральное удобрение собьёт обмен веществ, произойдёт разбалансировка — и болезни.

Токсикоз

В малом количестве грунта может легко произойти токсикоз – отравление растений каким-либо веществом. Разные виды плесени, разрастаясь, незаметно насыщают землю продуктами своей жизнедеятельности. Или токсикоз может произойти от избытка кальция в жёсткой водопроводной воде при поливе: на поверхности почвы из-за постоянного испарения воды образуется характерный жёлтый налёт, на котором поселяются бактерии — в его близости корни молодых сеянцев могут отравиться. Или при бесконтрольных подкормках накапливается перебор удобрений. Или сами растения накопили под собой избыток собственных корневых выделений – это тоже токсикоз (типичное явление со взрослой рассадой на малом объёме земли). И тому подобное. И в первую очередь токсикоз проявляется в повреждениях корневой шейки, она загнивает. Понятно, что применять защитные препараты в этом случае бесполезно: даже убив плесень, мы не устраним её ядов.
Поэтому, если чутьё говорит вам, что с растениями на поддоне что-то не то, что вероятен обвал, даже когда нет ещё видимых признаков угнетения, самое верное — это наскоро провести промывку грунта (по принципу налил и вылил). Можно даже раз в месяц, — а то и два раза в месяц, — проводить промывку грунта всем растениям, перед подкормкой – для вымывания накопившихся корневых выделений.
Промываем просто: лоток (или горшок при закрытом дренажном отверстии) наполняем тёплой или даже горячей водой, ждём несколько минут – и осторожно сливаем через край, затем повторяем промывку. Вы сможете заметить, что многие посевы будут оживать после таких промывок.

А что делать с жёлтым налётом на поверхности от водопроводной воды?
В малых количествах он не страшен. Обычно сначала кальциевый налёт накапливается на крупных выступах на почве, которые играют роль фитиля — их нужно просто периодически вынимать.

Поверхность почвы на молодой рассаде желательно раз в неделю рыхлить острой палочкой (на глубину всего несколько миллиметров) для разрушения бактериальной плёнки, налёта водорослей или мха, а также плесени — всё это не даёт корням нормально дышать. Разрыхлённый слой подсыхает — и никакая «нечисть» уже не может захватить его. Граница раздела двух сред — воздуха и почвы — это слишком желанное место, которое много кто хочет присвоить, поэтому мы должны его держать для корней наших растений, тогда сила его передастся рассаде.

По какой причине в торфяных стаканчиках получается слабая рассада?

Ведь должно быть наоборот: они выглядят такими «аппетитными», точно вафельные стаканчики для растений, что кажутся самой лучшей тарой для рассады…
Таких причин неудачи несколько. Главная причина — это колоссальная испаряемость воды их стенками: вы поливаете торфяные горшочки — они делаются мокрыми и начинают постоянно испарять эту влагу, отчего становятся ледяными (принцип холодильника: при испарении поверхность охлаждается), тогда как корни желательно держать в тепле. Из-за постоянного испарения стенками земля в стаканчиках пересыхает гораздо быстрее, чем в пластиковых стаканчиках, особенно, на солнце и на ветерке. Только если их составить впритык друг к другу, они не будут так быстро высыхать.
Питательность торфяных стаканчиков сильно преувеличена, я бы даже сказал, они вообще ничем не могут питать растения, так как это чистый торф, который даже вредит корням — только если производитель добавил каких-то минеральных удобрений.
У торфяных стаканчиков есть ещё одно вымышленное преимущество: в них, мол, можно целиком сажать растения в землю прямо в стаканчике, так что корни сами пройдут через него в окружающую почву. В том-то и дело, что не проходят, у стаканчиков слишком плотные стенки (из-за штамповки и склеивающих материалов). У многих культур слишком мягкие корни, они не могут пробить такие стенки: практика показывает, что многие корни так и остаются в стаканчике и растения живут в основном на запасах изначального кома земли, хотя и не погибают. Или корни проходят лишь частично, в какую-то одну случайную трещину. Или проходят с опозданием, просидев в плену месяц, ведь торф крайне медленно разлагается.

Можно ли «оптимизировать» купленные торфяные стаканчики, то есть превратить их в пригодные? Можно. Желательно сразу вымочить их в растворе какого-нибудь гуматного удобрения с микроэлементами — это и растениям послужит питанием, и на будущее ускорит разложение торфа. Сами стаканчики при выращивании рассады нужно обёртывать в полиэтиленовые пакеты: по одному (в случае если стаканчики крупные, поллитровые) или по несколько штук. При высадке на постоянное место надрывать стаканчики в нескольких местах, особенно у донца.

Если у вас есть в запасе стопка торфяных стаканчиков, и вы раздумываете, кого в них посадить, то смело сажайте тыкву — декоративную или овощную — это для неё в самый раз. Корни тыквы с лёгкостью пробивают стенки ещё во время выращивания рассады (вы увидите их острые белые «иголки») — это наглядно показывает, насколько у тыквы пробивные корни (они могут проникать даже сквозь утрамбованные глинистые междурядья). Месячную рассаду тыквы прямо в стаканчиках удобно сажать на участке в мае (на всякий случай временно укрывая колпачками).

Почему опасно пересыхание почвы при выращивании рассады

Обычно неприятности начинаются с того момента, когда по недосмотру высохнет грунт с какого-нибудь края, а то и на всём поддоне. Пока всходы маленькие – «ниточки» — нельзя допускать пересыхания почвосмеси. Даже малое, неполное пересыхание уже чревато выпадами. Почему? Не от прямого иссушения растения, а от «солевого». При быстром высыхании грунта (внизу греет воздух батарея плюс внезапная солнечная погода) резко возрастает концентрация солей в почве, и тогда срабатывает правило: вода идёт в сторону бОльшей концентрации соли на её разбавление, то есть из растения в почву. Если взрослая рассада с этим может справиться, то сеянцы на уровне «ниточки» образуют перетяжку у корневой шейки — и их уже не откачать. И чем сильнее насыщена земля удобрениями, тем вероятнее произойдёт солевое увяливание, вот почему покупные грунты рекомендуют разбавлять обычной землёй или промывать перед посадкой. А вообще для посева лучше пользоваться обычной землёй и лишь через месяц начинать подкормки.
Рядом с рассадой желательно поставить ёмкость с большим запасом воды, чтобы можно было черпаком подливать туда, где по краям наметилось пересыхание. Это важно проделать особенно утром перед уходом на работу. Так как допускать перелива тоже нельзя, приходится регулировать: утром можно поливать сильнее, так как солнце точно испарит много воды, а вечером и температура воздуха ниже, и солнца нет, поэтому можно полить слабенько: ночью почва должна дышать.
Любое живое существо не может нормально питаться, если ему перекрыли воздух. Если животному перекрыть кислород, то оно не будет смотреть ни на какую пищу. Рыбы быстрее растут в аквариуме с продувкой воздухом. Так же и растения лучше растут, если земля влажная и при этом не залита водой полностью.
Чем толще слой почвы, тем легче регулировать нужную влажность.
Кстати вот моя «система полива»: для мелких всходов — поливалка из обычной бутылки, которая позволяет поливать по каплям (трубочка воткнута в крышку и закреплена пластилином), а для взрослой рассады — плошка с черпачком: при поливе в одной руке плошка, в другой черпачок, он обязателен, потому что нужно зрительно видеть каждую порцию воды, тогда не бывает перелива.