Как обмануть «сорняки»

Ненужное растет тогда, когда нужное растет плохо. Или не растет совсем.  «Сорняки»  всего  лишь  используют  внезапно  освободившиеся  (или хронически неиспользуемые) ресурсы. Используют с толком. Они производят биомассу и наращивают разнообразие видов.  «Сорняков»  СОВСЕМ  нет,  если  нет  свободных  ресурсов.  Когда  ВСЕ ресурсы  (свет,  вода,  питание)  полноценно  используются  полезными растениями.  Причем полезное – это не только то, что можно съесть. И не только то, что ярко и обильно цветет. Польза некоторых растений состоит именно в том, что  они  «доедают»  НЕДОиспользуемые  ресурсы.  Повышают  суммарную продуктивность  ландшафта.  И  одновременно  способствуют  разнообразию насекомых, бактерий, грибов…  Например – заборы часто зарастают хмелем, вьюнком и прочими «очень живописными» лианами.

Их сухие стебли и жухлые плоды «очень оживляют» зимний пейзаж и весело шуршат от легкого весеннего ветерка!  Почему?  Потому  что  есть  свободная,  неиспользуемая  ниша  –  крепкая хорошо  освещенная  опора,  около  которой  землю  не  копают,  а  только изредка  ковыряют,  срезая  все,  что  выше  уровня  земли.  Что  выживает? Корневищные  многолетники  с  отмирающими  стеблями.  Верх  срезали  –  из корней срочно замена. А при наличии опоры явное преимущество у тех, кто эту  опору  использует  –  лианам  не  нужно  тратить  энергию  на  построение крепкого  многолетнего  ствола.  И  вот  так,  постепенно,  вдоль  заборов  ВЫ САМИ выращиваете вьюнок и хмель. Или еще пример – «образцовый» цветник с шикарными многолетниками.  

Все лишнее выполото, почва периодически рыхлится, регулярно поливается, удобряется,  пропалывается…  Вроде  все  нормально  (хотя  и  трудно  очень). Многолетники  растут,  цветут.  Но  –  стоит  лишь  ненадолго  прекратить прополку и рыхление (дожди затянулись) – в цветнике ковром мокрица или кислица.  Откуда  взялись?  Та  же  история  –  цветы  растут  вроде  густо,  но  эта густота  обычно  продолжается  не  полный  сезон.  Рано  весной  и  поздно осенью  бывают  «прогалины».  

И  еще  прогалины  случаются  при  делении  и   60 пересадке  многолетников…  Света  много,  поверхность  земли  влажная.  Кто успел,  тот  и  съел.  И  семена  дал  (или  массу  тонких  корешков…)  Успевают только самые маленькие и теневыносливые. Стоит просочиться одному-двум растениям,  все  –  в  верхнем  слое  почвы  богатый  запас  семян  (или  тонких корневищ  –  толстые-то  легко  выбрать).  И  регулярным  рыхлением  это  дело регулярно  разносится.  И  как  только  прополка  задерживается  –  Вот  они, туточки.   

СВЯТО  МЕСТО  ПУСТО  НЕ  БЫВАЕТ.  Точка.  Мораль  –  все  ниши  должны быть заняты. Во времени и в пространстве. Более того, в случае внезапного появления  свободного  места,  оно  должно  САМО  заполниться  соседними растениями.  Теми,  которые  Вам  нужны.  Или  теми,  которые  помогают  расти тем, которые нужны Вам. Итак, альтернатива «сорнякам» – растения, которые занимают их нишу.   

Достаточно  у  вновь  построенного  забора  СРАЗУ  посадить  многолетние лианы  с  одревесневающими  стеблями  (девичий  виноград,  актинидию),  и  - хмеля  и  вьюнка  не  будет.  Если  цветник  с  высокими  многолетниками  СРАЗУ насытить  низкими  эфемероидами  (крокусами,  пролесками,    корневищными ветреницами) и различными теневыносливыми почвопокровными растениями (вербейник монетчатый, тиарелла), не будет мокрицы и кислицы. И не будет нужды в прополке… А  чтобы  не  всходили  какие  попало  семена  из  почвы  (а  попало  их  туда много  и  разных)  –  СРАЗУ  мульчировать.  И  ТОЛСТЫМ  СЛОЕМ!!!    Только  не надо  сажать  маленькие  саженцы  прямо  в  сорняки!!!  Ниша-то  занята.  

Сорняки  её  так  просто  не  отдадут.  Придется  освободить.  И  удержать свободной до тех пор, пока высаженные полезные растения окрепнут.  К счастью, это легче, чем ежегодная «борьба с сорняками». И красивее. А также вкуснее, душистее и приятнее на ощупь. Постепенность и локальность.  Не обязательно сразу освобождать ВСЕ пространство сада от «сорняков». Где  Вы  возьмете  столько  развитых  растений,  чтобы  сразу  создать многоярусные  посадки  на  всей  площади?  Есть  ли  у  Вас  столько  умелых  и опытных рук, чтобы  в течение нескольких дней засадить и замульчировать весь сад?     Достаточно  очистить  от  сорняков  столько  площади,  на  сколько  у  Вас хватит растений, времени и мульчи. Качественно очистить и «окультурить». Многоярусно  и  аккуратно.  И  постепенно  эти  «культурные  оазисы» расширять…

Без лишних усилий. К слову, правильные «оазисы» расширяются вполне самостоятельно. А  на  остальной  площади  сорняки  достаточно  сдерживать.  И  вытеснять однолетние.  Для  этого  их  нужно  просто  регулярно  (до  цветения  и образования семян) скашивать, постепенно превращая в луговой газон. Если уж очищать от сорняков, то очистить нужно качественно.  И  обязательно  сохранить  имеющиеся  в  почве  грибы,  бактерии, насекомых,  дождевых  червей  и  прочих.  Они-то  пригодятся. 

В  идеале  –  не просто  сохранить,  а  расплодить  нужных  (чтобы  они  сожрали  ненужных!  а семенами  сорняков  закусили!).  И  структуру  почвы,  которую  сформировали сорняки и почвенные обитатели, тоже надо сохранить.Люди  придумали  массу  способов  убийства  «ненужных»  растений. Основные –  это механический (прополка) и химический (гербициды). Фокус  в  том,  что  эти  два  способа  имеют  «побочные  эффекты»  и применять их стоит только тогда, когда других вариантов нет.  Прополка слишком трудоемка. Ну, очень трудоемка! Просто очень-очень-очень.  А  качественная  –  еще  более  трудоемка!  Причем  основная  часть энергии  «полольщика»  расходуется  на  разрушение естественной почвенной  структуры.  

В  итоге  массово  гибнет  почвенная  живность.  А почва не может быть стерильной. Тогда она превращается в горную породу. В грунт. Кроме того, не у всех сорняков корни расположены в верхнем слое почвы.  У  некоторых,    особенно  если  их  долго  и  нерегулярно  полоть, корни  уходят  на  несколько  метров  (!)  вниз.  Как  вытащить?  Это  уже  не прополка, а раскопки. Архе(р)ологические. Химическая прополка гербицидами (например – раундап) легче. НО! Не все  сорняки  гибнут  за  один  раз.  А  учитывая,  что  после  опрыскивания многолетние  сорняки  нельзя  полоть,  вырывать  и  мять  две  недели  (чтобы препарат  проник  в  корни),  появляется  отличная  ниша  для  однолетних  62 сорняков  –  целый  месяц  земля  свободна!  

Тем  более,  системные  гербициды резко ускоряют созревание семян…  Другой  возможный  (и  очень  вероятный)  минус  гербицидов  –  ученые досконально  не изучали  их  влияние  на  микоризу (такие исследования некому финансировать). Микориза, возможно, тоже массово дохнет вместе с обработанными  растениями.  С  насекомыми  и  другими  почвенными организмами  та  же  история.  И  еще,  на  закуску.  Представьте,  что  случится, если случайный порыв ветра отнесет разбрызгиваемый препарат на деревья (которые  Вы  хотели  оставить)  или  на  газон.  Возможно,  даже  на  газон соседа…

Гербициды уничтожают ВСЕ растения, которые получили «дозу». Это не то «лекарство», которое стоит «отпускать без рецепта». А что остается? Что с сорняками-то делать? Остается одно – лишить сорняки основного ресурса, света. Дать  им  умереть  как  героям  –  с  пользой  для  почвенной  структуры  и живности. Ведь для этого они и выросли в таком количестве! Это  сделать  довольно  просто.  Растительность  нужно  пригнуть (притоптать)  или  скосить  (если  очень  жесткая)  и  накрыть светонепроницаемым материалом, препятствующим росту побегов и листьев.  

Срок  затенения  -  от  трех  теплых  месяцев  до  года  (вьюнок,  например). Вариантов, как это сделать, масса.  Вариант  первый  –  прозрачная  полиэтиленовая  пленка,  а  сверху  слой опилок,  соломы  или  подобных  «естественных»  (и  желательно  -  чистых  от сорняков) материалов. Толщина слоя – чтобы не проникал свет и сорняки не подняли пленку. Минусы – пленку потом надо будет ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить (трудоемко) и она рвется. Органика, которая была на пленке, используется как  мульча.  Еще  один  минус  –  на  пленке  задерживается  дождевая  вода  - может  образоваться  «болото»  с  комарами  или  прорастут  сорняки, приносимые  ветром.  

Если  делать  дырки  –  их  моментально  находят  сорняки из почвы. Видимо, по колебаниям суточной температуры и по поступающей влаге. Второй  вариант  –  светонепроницаемая  (черная)  пленка,  плотно прижатая  по  краям.  Минусы  –  те  же,  да  еще  недолговечность  (пленка  на   63 солнце стареет). Плюс – прижимать нужно только по краям, но плотно. Дыры и окна начинают зеленеть сорняками через пару дней!Вариант  третий  -  нетканый  укрывной  материал  (черный  геотекстиль).Всем  хорош,  влагу  и  воздух  пропускает,  но  -  во  влажное  лето  может прорасти  сорняками  насквозь!  

На  нем  прекрасно  прорастают  мелкие пылевидные  семена,  наносимые  ветром  (береза,  тополь,  осот).  После  чего материал снимается ТОЛЬКО вместе с корнями и слоем почвы, А чаще всего просто рвется. Оставленный на зиму, весной зарастает гарантированно! Так что материал тоже одноразовый. С опилками и щепой сочетается плохо! ВЫВОД  –  синтетические  покрытия  применять  весьма  трудоемко.  Хотя, это намного-намного-намного проще, чем полоть!!!  Варианты  оптимальные –  накрыть  сорняки  разлагающимися материалами, которые не нужно будет убирать.  И которые будут, разлагаясь, кормить почвенную живность.  

Главное — материалы должны продержаться дольше, чем сорняки.  Опилки,  щепа,  стружка,  дробленая  кора,  ореховая  скорлупа  – практически  идеальные  материалы.  Они  не  содержат  семян  сорняков, хорошо  пропускают  воду,  не  слишком  быстро  разлагаются  (около  года  до потемнения  и  еще  год  до  трухи).    Слой  (без  использования  листового материала – о них ниже) – не менее 15-20см. Если сорняк начал массовопрорастать  сквозь  покрытие  –  нужно  срочно  добавить  еще  10см. Желательно  (для  экономии  сил)  использовать  совместно  с  листовыми материалами.  

Если  в  почве  мало  древоразрушающих  грибов  (пашня,  луг)  желательно под  рыхлый  материал  внести  правильную  «закваску»  -  старые полуистлевшие доски, гнилые веточки, прелые опилки и т.п. Опилки  не  должны  резко  пахнуть  соляркой  или  машинным  маслом (иногда  применяют  для  смазки  пильных  цепей).  Желательно  уточнить,  чем смазывают  пилы  на  пилораме.  Опилки  могут  быть  от  любой  породы  –  как хвойные, так и лиственные. Очень мелкие опилки (пыль от шлифовки мебели и плит) практически не смачиваются водой и плохо пропускают воздух. Они не годятся!   

Лузга  подсолнечника,  гречихи  (и  подобные  материалы)  –  тоже хороши. Но – могут содержать семена сорняков. Хотя полоть лузгу и полоть копаную  землю  –  ДВЕ  БОЛЬШИЕ  РАЗНИЦЫ!  Сорняк  выходит  легко  и  с корнями. Можно просто ворошить граблями или плоскорезом в сухую погоду. Остальное – как для опилок. Разлагаются за сезон. Сорняки и скошенная трава (до цветения), ботва овощей, побеги кустарников  с  листьями  в  сухую  солнечную  погоду  очень  быстро высыхают  на  рыхлых  материалах  и  замечательно  дополняют  их.  

Корни многолетних  сорняков  должны  пролежать  в  верхнем  слое,  на  солнце,  не менее недели – иначе прорастут. Желательно использовать тонкими слоями, по мере поступления. Важная роль НЕ измельченных стеблей и веточек ПОВЕРХ  рыхлого  материала  состоит  в  удержании  листового  опада  и снега! Опавшие  листья  –  могут  содержать  семена  деревьев.  Слой  в  рыхлом виде – не менее 25-30см. 

Листья дуба, ореха и некоторых других деревьев могут некоторое время задерживать рост и развитие растений.  Сено,  солома,  скошенная  трава  с  обочин  и  пустырей,  стебли тростников  –  могут  содержать  много  семян.  Солому  с  сорняком  граблями поворошить  не  получится  –  придется  что-то  добавлять  сверху  или  полоть! Если полоть своевременно – это легко. Слой в рыхлом виде – не менее 30-40см. Очень хороша рубленая солома. «Дачная  осенняя  смесь»  и  «Городская  парковая  смесь»  (ботва овощей,  веточки,  опавшие  листья,  сорняки  с  семенами,  примесь  земли  и мелкого сора) – то же самое. Соседи отдают с радостью!   

И иногда крутят пальцем у виска… Сорняки  с  семенами  (или  цветущие) лучше класть в самый нижний слой  (или  под  листовой  материал).  Причем  в  места,  затененные  кронами деревьев  и  кустарников.  Если  оставить  их  сверху  или  заложить  в  средний слой – они высохнут, а потом прорастут после дождя.В  нормальной  мульче  под  мощными  листьями  появляются  лишь единичные, редкие всходы! В верхних слоях мульчи семенам слишком сухо. И  едоков  хватает.  Ниже  –  уже  влажнее,  но  и  к  солнцу  тянуться  дальше.   

Едоков  больше  -  здесь  уже  грибы  орудуют.  То,  что  все-таки  не  съели,  не растворили, и оно  попало вниз – уже практически «ушло в запас».  Многие  семена  прорастают  в  сырую  погоду,  находясь  в  верхних  слоях мульчи.  Но  всходы,  слабые  от  недостатка  света,  съедаются  насекомыми  и грибами, либо гибнут от высыхания, не успев дорасти корнями до влажного слоя.  Листовые материалы Картон  (от  больших  коробок,  два  слоя,  каждый  внахлест)  плюс рыхлый  материал  (5-10см)  сверху  –  выдерживает  на  почве  2-3  теплых месяца. 

Пригоден  для  подавления  мелких,  слабых  сорняков.  Если  сорняки сильные – можно (при самом начале прорастания!!!) повторить. Это еще 2-3 месяца! Желательно убрать с картона скотч – потом не очень приятно сажать растения.  Старые ковры (не синтетика!) – то же самое. Тонкая  фанера,  ДВП  (внахлест)  плюс  рыхлый  материал  (5-10см) сверху – держит любой сорняк весь сезон. А больше сезона не выдерживает никто  из  сорняков!  Полусгнившие  древесные  плиты  легко  ломаются  при нажатии лопаты. Толстую фанеру почвенные грибы могут «кушать» года два-три. 

Желательно удалить гвозди, особенно крупные.  На  склонах  листы  желательно  укладывать,  начиная  с  самого  низкого места. Иначе возможен эффект кровли – вода будет стекать, смывая рыхлый материал.  Если в почве мало дереворазрушающих грибов (пашня, луг) желательно под плиты тоже внести «закваску».  Вариант  дополнительный  –  если  есть  старый  (но  крепкий)  тент, порванное полотнище от надувного бассейна, сдувающийся надувной матрац,  куски  линолеума  после  ремонта,  старая  клеенка,  листы  плоского  пластика. Не  выбрасывайте  сразу.  

Вы  можете  без  особых  усилий  получить  несколько квадратных метров чистой от сорняков площади.  Мало  пригодны:  рубероид  (ломкий  и  узкий),  шифер,  сломанный гипсокартон (твердый, но ломкий) и тонкое листовое железо (травмоопасно – углы  загибаются  вверх),  синтетическое  ковровое  покрытие  (сорняки  часто прорастают насквозь из земли или всходят из мелких семян).     Отдельные мощные сорняки, прорастающие через дефекты покрытия, нужно сразу вырвать, а место прорастания – «усилить» светонепроницаемым материалом.  

ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НУЖНО МНОГО. И оно того стоит! Много,  но  –  всего  один  раз  на  каждую  площадь.  В  будущем,  при правильном  размещении  растений  и  нормальном  (мощном)  их  развитии, естественный опад САМОСТОЯТЕЛЬНО, АВТОМАТИЧЕСКИ будет формировать «правильную» рыхлую мульчу нужной толщины. Перевозка на тачке легких сыпучих материалов (один раз!) и раскладка картона гораздо приятнее бессмысленного (регулярного!) ковыряния почвы.   

И результат радует гораздо больше!  Сажать потом – сплошное удовольствие! При  постепенном  освоении  сада  по  описанной  схеме  (по  сравнению  с «традиционным»  подходом)  затраты  времени  на  физическую  работу  в  саду ежегодно сокращаются примерно вдвое. Начиная со второго года. То есть, через  три  года  сад  будет  требовать  от  Вас  лишь  четверть  сегодняшней работы,  а  через  пять  лет  будет  достаточно  одной  шестнадцатой  от «обычных» усилий.  Еженедельная  стрижка  газона  покажется  Вам  средневековой  трудовой повинностью.  

На  сэкономленные  в  саду  деньги  Вы  сможете  купить автоматическую газонокосилку на солнечных батареях…При этом количество садовых радостей и удовольствий будет нарастать, как снежный ком! Очистили — сразу сажайте! Или сажайте – для очистки! Причем  деревья,  кустарники  и  крупные  многолетники  очень  хорошо сажать  ДО  ОЧИСТКИ.  И  «душить»  сорняки  уже  под  ними.  Для  этого  есть несколько причин. Во-первых,  Вы  на  год-два-три  раньше  получите  первые  плоды  (цветы, красивую  крону)  за  счет  более  ранней  посадки  (календарный  год)  и  очень мощного  начального  развития  в  первые  годы. 

Под  толстым  слоем  мульчи, при обильном питании и водоснабжении, без конкуренции, саженцы «сходят с  ума».  От  радости.  Из  хилого  отростка  за  год-два  вырастает  кустище!  Из прутика за два-три года вырастает дерево!  Во-вторых,  Вы  можете  серьезно  сэкономить,  купив  не  столь  крупные саженцы. В-третьих,  свободных  ресурсов  будет  меньше,  значит  меньше шансов  у сорняков. В-четвертых,  быстрее  будет  нарастать  видовое  разнообразие  –  залог устойчивости  ландшафта  (а  также  -  Вашего  спокойствия,  здоровья  и  хорошего настроения).  В  пятых,  Вы  сразу  увидите  эффект  от  Ваших  действий  и  почувствуете уверенность.  

Желательно  также  пополнять  в  почве  запас  семян  и  спор полезных растений.  Для  этого  нужно  просто  позволять  созревать  и  опадать  семенам неагрессивных  декоративных  и  полезных  растений.  Причем  полезных  не только  (напрямую)  Вам  лично,  но  и  саду  в  целом!  Самосев  в  подходящих условиях легко дают многие крокусы, фиалки, кандыки, пролески, примулы, тимьяны, хосты, ирисы…  даже орхидеи! Хотя, оставлять на семена нужное в нужном месте — уже высший пилотаж!  Да и любоваться созревающими семенами (когда большинство любуется лишь «большими и красными»… цветами) – весьма тонкая эро… эстетика!