Проснись и расти!

Наталия ШЕВЫРЁВА

И продолжают сеять на рассаду до того момента, когда оттает земля и предоставит для семян лоно своё. Потом сеют в течение лета – и не только огородную зелень для восполнения прорех в её рядах, но и некоторые декоративные культуры. Потом осенью… Да и вообще можно сеять в любое время! Но лучше обо всём по порядку.

Поскольку рассаду я не люблю – слишком много с ней возни, а вид плесени и чёрной ножки вызывает депрессию, то начнём с весенних посевов в грунт.

Закапывая семена, думают о будущем – не только о том, как будет красиво, но и о более прозаических вещах, требующих расчёта. Чтоб растения не взошли под возвратные заморозки, чтоб успели завершить жизненный цикл или, наоборот, – не успели, как, например, редис, который при позднем посеве уходит в стрелку. Вычисляя время посева, исходят из данных о скорости развития культуры (на какой день всходит, когда зацветает), приведённых обычно на пакетике с семенами.

Но бывает, что случается непонятное – всходов нет. И причина далеко не всегда в производителе-халтурщике, тут может быть замешана сама природа. Многие растения имеют приспособления для того, чтобы семена не прорастали сразу по созревании, а впадали в покой. А то мало ли что там, в природе, происходит – засуха наступила или зима накатывает. Лучше подождать. Сколько? Ну, тут каждый сам решает по-своему, и механизм покоя может быть разный. Он может быть обусловлен толстой оболочкой семени, веществами – ингибиторами, мешающими прорастанию, недоразвитым зародышем. Часто растения применяют эти тормоза в разных сочетаниях. Есть справочники, где описаны причины покоя очень многих растений и, что важно, практика, как с этим бороться, то есть способы предпосевной обработки для выведения семян из покоя. (Самые исчерпывающие сведения можно найти в книгах: М.Г.Николаева, М.В.Разумова, Н.Гладкова. Справочник по проращиванию покоящихся семян. М., 1985 г. иSeed Germination Theory and Practice by Norman C. Deno. 1993 г. Приложения1996, 1998 гг. Оба можно найти в интернете).

Простые методы помогут, если прорастанию мешает оболочка. В любом случае всегда полезно снимать мягкие оболочки и промывать семена из сочных плодов. Но и жёсткие покровы могут содержать ингибиторы и (или) быть слишком толстыми, не пропускающими воду, – это так называемая твёрдосемянность. Её легко обнаружить, если замочить семена, – твёрдосемянные игнорируют эту благодать, сколько ни держи их в воде. Разрушают оболочки (т.е. скарифицируют) пропиливая кожуру, перетирая семена с песком, промораживая при –10 — –20°С, или наоборот, прогревая до +70-80°С. Применяют резкие температурные колебания, ошпаривание кипятком, вымачивание в воде или серной кислоте. Что лучше, выясняется на практике. Например, клевер особенно быстро прорастает после нагрева, лотос можно пропилить напильником, гледичию и белую акацию – ошпарить или замочить в горячей воде. Но не стоит удивляться, если для одного и того же растения приводят разные рекомендации. Например, гинкго можно промывать в течение недели (кстати, в бачке унитаза очень удобно), можно пропилить, а некоторые просто сеют под зиму. Природа предусмотрела разные пути достижения одной и той же цели.

Если причины непрорастания лежат не в кожуре, а глубже, то самый распространённый способ выведения из покоя – стратификация. Слово означает «переслаивание», и изначально процесс представлял собой чередование слоёв семян с влажным песком (торфом, опилками) и вынесение их на холод (0- +5°С). В общем, имитировали процесс, который происходит в природе при наступлении зимы. Кстати, элементарный посев под зиму вполне заменит холодную стратификацию и это идеальный вариант для ленивых. Только при стратификации «зимний» период можно сократить. Например, для прорастания семян абрикоса достаточно трёх месяцев охлаждения, для елей – 1-2 месяца. А особенно она ускорит дело, если покой сложный и снимается отдельно с корешка, отдельно – с вершка, что достигается чередованием тёплых и холодных периодов. Так что, перейдя в область декоративного садоводства, где чего только ни бывает, стратификация стала пониматься шире, она может проводиться не только при низких, но и при высоких температурах. В природе на прорастание семян со сложным покоем уходят годы: на второй год прорастают морозники, пионы, триллиумы, некоторые рябчики (жёлтый, шахматный, императорский), жень-шень (если прорастает), вороний глаз, а есть и такие особы, что пробуждаются к жизни на протяжении 5–6 лет, вроде юнон и джефферсоний. В общем, растения из разряда «посеял и забыл». В искусственных же условиях морозники прорастают через 5–6 месяцев: 3 месяца тёплый период (около +20°С), 2–3 месяца холодный (+3-+5°С). Для вороньего глаза чередуют по 3 месяца тепло – холод – тепло или холод – тепло – холод – тепло. Для джефферсоний по 3 месяца: холод – тепло – холод (отдельные всходы) – тепло (всходы) – холод (всходы) – тепло (всходы). Большинство пионов бойко отращивает корень при 20°С в течение 2–3 месяцев, но не спешите радоваться. Чтобы начал расти стебель, нужен холодный период около 3 месяцев и последующий перенос в тепло.

Но что хочется подчеркнуть – при стратификации в любом случае семена должны находиться в условиях, пригодных для прорастания. Т.е. влажных, с доступом воздуха и при температуре выше нуля. Это тот момент, который почему-то часто ускользает от внимания сеятелей. И они ничтоже сумняшеся просто кладут купленные пакетики в холодильник или морозильник. Печально, но такие рекомендации могут давать даже продавцы в магазинах.

Итак, как закладывать семена на стратификацию. Вариантов много, в частности они зависят от размера семян и холодильника. Крупные семена, например, удобно положить в сыроватый сфагнум и завернуть в пластиковый пакет (не туго) или сунуть в коробочку. Можно использовать также торф, крупный рыхлый песок или опилки (очень плесневеют). Мелкие семена помещают в горшочек с рыхлым грунтом и завязывают в пакет. В горшочки желательно посадить и семена с проросшими при многоэтапной стратификации корнями, чтобы корни могли нормально развиваться и не ломались. Но если дело происходит зимой, кому-то покажется более удобным посеять в те же горшки или ящики и закопать их поглубже в снег.

А ещё можно добавить, что на всхожесть влияют: обработка стимуляторами роста, свет (кому нужен, а кому – вреден), срок хранения (бывает, что всхожесть даже повышается после хранения), состояние самих семян (удивительно, но бывает, что недозрелые всходят быстрее) и фактор Х. Поэтому природа, заинтересованная в том, чтобы хоть что-то проросло, производит семена бессчётно. Продавцы семян руководствуются другими соображениями и фасуют поштучно.

Вспомнив эти скудные расфасовки, хочется сказать ещё немного о том, куда лучше сеять – в гряды или контейнеры. И тот и другой способ имеет свои преимущества и недостатки. Главный недостаток контейнеров – это быстрое пересыхание грунта и тем, кто не имеет возможности постоянно присутствовать при зарождении сеянцев, лучше сеять в гряды. Это правило не касается луковичных, особенно мелких. Их исключительно удобно сеять в горшки или сетчатые пластиковые ящики для фруктов. Там они относительно защищены от мышей, не теряются и всегда доступны для изъятия.

Многие убеждались, что всякая попытка найти в земле луковичное, впавшее в покой, обречена на неудачу. Даже если вы хорошо запомнили, даже если отметили место, где оно массово цвело. Потом, перекопав этот участок и ещё плюс-минус метр во все стороны, вы может и найдёте луковку, и то лишь благодаря тому, что разрезали её лопатой. Но в ящике они от вас не уйдут. Написала и тут же вспомнила, как ушли. Это были кандыки и леонтице. Весной они исправно цвели, но летом, когда ящик подняли и рассыпали землю, чтобы забрать растения, там ничего не оказалось. Ещё мелкими сеянцами они прошли через сетку и зарылись, используя системы заглубления. Такие системы – столоны и втяжные корни – есть у многих луковичных. Например, молодые тюльпаны ежегодно образуют новую луковку на конце уходящего вглубь столона. Втяжные корни есть у подснежников, пролесок, пушкиний. Сокращаясь, они тянут за собой луковку или клубень. Так что для посева лучше брать достаточно глубокие ящики, чтобы слой земли в них был не менее 20 см, а постеленный под них лутрасил не только остановит беглецов, но и избавит от сорняков. Чтобы облегчить уход за ящиками, их можно составить в ряды – гряды. Так будет проще ставить укрытие от дождя, обрабатывать гербицидом. Заглублять их в грунт или нет – зависит от зимостойкости питомцев.