ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ ОТ БЫВАЛЫХ САДОВОДОВ

В моём саду чёрная смородина росла всегда. Ещё лет 20-30 назад с ней не было никаких проблем. Без особых ухищрений росла хорошо и давала более менее нормальные урожаи, и, главное, не пропадала без каких либо видимых причин.

Но вот последние лет десять в связи с потеплением климата, когда температура воздуха доходит до 30-40 градусов жары (И это в тени, а на солнце раза в полтора -два выше), стали пропадать не только молодые кустики смородины, но даже некоторые большие взрослые кусты, не спасает даже усиленный поливСтал разбираться, в чём дело и как сделать так, чтобы чёрная смородина не пропадала и меньше страдала от жары, и пришёл к следующим выводам:

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА — ЗАГЛУБЛЕНИЕ

1. Лучше растут те кусты, которые посажены глубоко, т, е. корневая шейка заглублена в почву не на 5-10 см, как рекомендуют, а на 10-15.

В последнее время вообще для себя выращиваю новые кусты смородины из черенков длиной примерно 40 см. Делаю ломом в земле лунку, наливаю туда воды и сажаю черенок, оставляя над поверхностью почвы 1-2 почки.Всё это я делаю в сентябре. Кусты смородины, выращенные таким способом, растут лучше всех.

НЕДОСТАТОК ВЛАГИ — МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОЧВЫ

2. Если присмотреться к пропадающему кусту смородины, то бросается в глаза то, что куст начинает пропадать снизу. Сверку ветки вроде бы ещё живые, кора зелёная, почки тоже, а вот внизу то одна ветка, то другая уже сухие. Когда положил градусник на землю под кустом, то плюсовой шкалы не хватило.

Температура была за семьдесят градусов!!! Вряд ли какое растение, тем более смородина, выдержит такую жару. Вот куст и начинает пропадать от корневой шейки на границе земля-воздух, ведь там самая высокая температура.Поэтому не спасает и полив. Что толку, если после полива земля через час-другой высохнет, возьмется коркой, и опять та же жара. Да еще эта корка испечётся так, что никакой воздух к корням не поступает. Мало того, что они страдают от жары, так они ещё и задыхаются от нехватки воздуха. И, конечно, пропадают. Как говорится, хотели как лучше а вышло как всегда. Что делать? Стал мульчировать почву под кустами всем, что смог достать.Что даёт мульчирование? Во-первых, влага под кустами не испаряется, а впитывается в почву, земля всегда остаётся рыхлой (там хорошо себя чувствуют дождевые черви, в именно они рыхлят почву). К корням попадает воздух и они уже не задыхаются от его отсутствия, поливать можно реже, меньше растут сорняки, но самое главное грунт под кустом не перегревается под палящими лучами солнца, и растение чувствует себя намного лучше.

МЕСТО ПОСАДКИ — ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

3. И хотя теперь корни растения находятся в более-менее комфортных условиях, то его верхняя часть всё равно находится под палящими лучами солнца, где температура выше всяких мыслимых значений.

Всё живое в таких условиях спешит спрятаться в тень, но смородина не человек, в тень убежать не сможет, значит, человек должен создать ей эту тень. Каким образом?, лучше всего изначально посадить смородину там, где на неё в полдень будет падать тень, например, с северной стороны здания, дерева, забора, виноградного куста и т. д. Если нет такой возможности и смородина растёт на открытом месте, то следует предусмотреть защиту от солнца в виде кулис. Я, например, в этих целях использую насаждения из кукурузы с северной стороны кустов смородины. Затем стебли этой же кукурузы использую для мульчирования.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ СМОРОДИНЫ

4. Вот теперь вроде бы смородина должна расти хорошо. Да, растёт. Но вот как-то не так. Во-первых, кусты не такие шикарные, как хотелось бы. Я видел чёрную смородину в северных областях России, там, где нет такой жары, и почти каждый день идут дожди.

Так вот там кусты на песке вырастают в рост человека, а у нас на чернозёмах в два раза ниже. Почему? Я не зря вспомнил о дождях. Испытал три способа полива: 1 — из пенки под куст, 2 — капельный и 3 — дождевание. Первый способ позволяет смородине просто существовать, второй лучше, но не настолько, чтобы смородина жила и радовалась жизни.

А вот дождевание — Это именно то, что нужно. Ну не любит она сухость воздуха — Такова уж её природа. Правда, сейчас уже имеются сорта, в которых введен ген крыжовника для повышения засухоустойчивости чёрной смородины, но он всё равно не спасает её в полной мере от всех вышеперечисленных факторов

. А вот дождевание не только повышает влажность воздуха, но и снижает его температуру, что в целом положительно сказывается на всём растении. Ведь как природа оживает после дождя: земля на солнце парует, дышит. воздух влажный, дышится легко, почва постепенно просыхает, испаряя влагу и снижая тем самым температуру. Смородина в таких условиях растет отлично и может показать всё, на что она способна.

ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

5. Конечно, при условии, что её кормят в достаточной степени, ведь от голодного растения хорошего урожая не жди. Поэтому рано весной для хорошего роста я подкармливаю её мочевиной, в апреле-мае нитроаммофоской, затем 2-3 раза делаю внекорневую подкормку по листу,

А зимой ещё разбрасываю под кустами птичий помёт (в разумных дозах). Зимой-весной он впитывается в почву и служит отличным удобрением для смородины.

УНИЧТОЖЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ — ТЛЯ

6. В настоящее время большинство сортов чёрной смородины устойчивы к болезням и вредителям, но вот тля может нанести существенный вред любому кусту чёрной смородины, какого бы сорта он ни был

. Поэтому при обходе кустов смородины я беру с собой «Росинку» с налитым туда раствором «Актары», Как только увижу где-либо на ветке снующих муравьев (именно они разносят по смородине тлю), пшикну туда из «Росинки» пару раз — и все, тли здесь уже не будет какое-то время.

НЕДОПУСТИМОСТЬ ПЛОТНОЙ ПОСАДКИ

7. И последнее. Нельзя допускать загущения кустов. Нужно своевременно вырезать слабые, загущающие, поломанные, низко расположенные, старые ветки. К каждой ветке, к каждому листику свет должен проникать свободно, иначе он из фабрики по производству превратиться в нахлебника. Лучше меньше, да лучше

. Николай Охрименко

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ

1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года.

2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год.

3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом.

4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай.

5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для
молодых.

6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян.

7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году — ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение.

8. При формировании куста учитывать сортовые особенности.
У скороплодных сортов — это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5.

На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! ВНИМАНИЕ!))) УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА!

Почему? Потому что обычные сорта смородины, в основном плодоносят на двухлетних ветвях.

9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем — можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5.

10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку.

Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку — удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год, на месте срезанных побегов появится большое количество молодых побегов — не забудьте проредить такое растение

Ключевые слова: сад.дача

Опубликовала Людмила Взятышева , 14.12.2015 в 16:12