Высокий снежный покров способствует выпреванию, поэтому надо делать сухое укрытие

ДРЕВЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ

В помощи нуждаются древесные культуры, высаженные в этом году — их корневая система ещё достаточно слаба, чтобы выдержать суровые морозы. Мульчирование корневой зоны компостом, перегноем, листом или торфом убережёт её от перепадов зимних температур. Обёртывание стволиков молодых растений лапником (хвоей вниз), крафт-бумагой, мешковиной, рогожей или лутрасилом поможет защитить их и от морозов, и от грызунов. Многие хвойные растения страдают от обильных снегопадов, разламывающих их крону. Чтобы избежать этого, колоновидные и пирамидальные кроны туй и можжевельников обвязывают шпагатом. Над невысокими шаровидными формами можно сделать небольшой навес, который защитит от обильного снега и коварного весеннего солнца. Многие мягкохвойные растения (туи, можжевельники, кипарисовики) страдают от ранневесенних ожогов. Их также следует обернуть лутрасилом или спанбондом. Подобное обёртывание применяют и для молодых хвойных растений в первый год после посадки. В дальнейшем эта необходимость отпадёт, поскольку возрастёт зимостойкость. Всю корневую зону молодых хвойных растений необходимо замульчировать на зиму 10-сантиметровым слоем хвойного опада, торфа или компоста.

Рододендроны не всегда устойчиво переносят зиму. Для благоприятной зимовки корневую систему этих растений необходимо в ноябре укрыть торфом, листом, хвойным лапником на высоту 10-15 см. При этом вечнозёленые рододендроны для защиты от ветра и солнца следует обернуть крафт-бумагой, мешковиной или флисом, а листопадные могут зимовать и без укрытия, но их ветки пригибают к земле.

Эрики и верески также очень чувствительны к весеннему солнцу. Поэтому в ноябре их следует обложить лапником, дубовым листовым опадом и подсыпать торфом. Укрытие снимают весной в конце марта или начале апреля, торф осторожно отгребают от корневой шейки.

РОЗЫ ЗИМОЙ

Начало ноября — время подготовки роз к зиме. Укрывать их следует при наступлении устойчивой минусовой температуры -4-6°С, главное при этом — не допустить условий, при которых розы могут выпреть. Самый надёжный способ укрытия — сухой, поскольку нужно защитить кусты не только от морозов, но и от избыточной влажности. Высокий снежный покров прошедшей зимы способствовал гибели большого количества роз в питомниках, где довольно затруднительно сделать сухое укрытие. На своём участке мы имеем достаточно возможностей, чтобы сохранить зимой свои сокровища.

В начале работы срезаем все листья и невызревшие побеги, иначе они станут очагом болезнетворной инфекции, а также укорачиваем кустовые розы до 30 см. Основание кустов присыпаем ведром сухого компоста или земли. Высота окучивания должна достигать 20 см, но не следует сгребать землю поблизости куста, чтобы не открыть чувствительную к морозу корневую систему. Оставшуюся часть утепляем лапником, мешковиной или плотным нетканым материалом (спанбондом, лутрасилом), делаем каркас из дуг или деревянных реек и сверху натягиваем полиэтиленовую плёнку, оставляя при этом открытыми торцы для проветривания. Проветривание остаётся на всю зиму, уменьшается только <щель>: при наступлении устойчивых морозов торцы прикрывают, не достигая уровня земли на 3-5 см. Не следует укрывать кусты только полиэтиленовой плёнкой, не защитив стебли сухим утепляющим материалом: сама плёнка плохо защищает от холода, способствуя образованию конденсата. Розы не должны уходить в зиму во влажном состоянии. Поэтому нежелательно окучивать кусты влажной землёй или чистым торфом — они сильно промерзают и медленно оттаивают весной, а также свежими влажными опилками — они <горят>, выделяя много тепла, чем способтвуют выпреванию стеблей.

Почвопокровные розы преимущественно морозостойки, поэтому достаточно слегка окучить землёй их основание. Основание плетистых (рамблеров) также окучивают, а связанные вместе стебли укладывают на подстилающий материал и накрывают рогожей, циновками, мешковиной, а затем полиэтиленовой плёнкой для защиты от влаги с обязательным проветриванием. В том случае, если розы сильно разрослись, и их трудно снять с опор, или если речь идёт о клаймберах (повторно цветущих плетистых розах с негибкими стеблями), используют укрытие лапником, которым густо обвязывают стебли снизу вверх или применяют для этой цели соломенные маты непосредственно на стене.

У штамбовых роз удаляют листья и невызревшие побеги. Желательно обработать крону и ствол 1,5% раствором Микосана-В (150 мл препарата на 10 л воды). Температура воздуха во время укрытия штамбовых роз должна быть выше нуля, иначе замёрзшая древесина делается хрупкой, и штамб может поломаться. Молодые розы осторожно пригибают к земле, каждый год в одну и ту же сторону. Со старыми кустами это сделать значительно трудней, поэтому растения немного подкапывают со стороны, противоположной пригибанию, и закрепляют металлическими или деревянными скобами, изолируя от трения с древесиной куста хвойным лапником. Лапником тщательно укрывают крону и штамб сверху, а также подстилают его под куст, по всей длине побегов, стараясь предотвратить их контакт с землёй. Корневую систему утепляют дополнительно насыпанной горкой земли и затем всё накрывают рубероидом, толстой бумагой, плотным лутрасилом или ящиками, поверх которых кладут плёнку. Весной розы раскрывают по следующей схеме: после таяния снега снимается укрывной материал (плёнка), затем в зависимости от погоды (в лесостепи Украины — в первой декаде апреля), в пасмурный день снимается лапник (мешковина, лутрасил или спанбонд), а ещё через несколько дней постепенно убирается окучивание. Штамбовые розы поднимаются, корневая система занимает прежнее положение, и куст подвязывается к колу. Подмёрзшие части вырезаются как у штамбовых, так и у остальных видов роз, и производится формирующая обрезка. Для весенней обработки можно использовать 1% Микосан-В. Первую неделю разокученные стебли чайно-гибридных, клумбовых роз и крону штамбовых, во избежание солнечных ожогов, желательно притенять снятым лапником или спанбондом.

ПОДГОТОВКА МНОГОЛЕТНИКОВ К ЗИМЕ

Способ укрытия, применяемый для роз, подойдёт и для укрытия буддлеи Давида, только перед началом работ её главные побеги нужно обрезать до 30 см над уровнем почвы. Молодые древовидные пионы плохо переносят наши зимы. Им также следует обеспечить комфортную зимовку под воздушно-сухим укрытием.

В подготовке к зиме нуждаются и другие многолетники и двулетники. Резкие колебания температуры, иссушающее действие ветра и солнечные ожоги в бесснежные зимы причиняют больше вреда, чем морозы. Поэтому лёгкое и проницаемое для воздуха укрытие становится гарантией перезимовки для многих растений, особенно недавно высаженных и не успевших развить сильную корневую систему. Хорошим укрывным материалом являются опавшие листья, лапник хвойных деревьев, сосновые иглы, мох, а также спанбонд или лутрасил (№40-60). Достать лапник достаточно сложно, если поблизости нет леса, да и уродовать облик сосны жалко, поскольку лапника требуется много. Нетканым укрывным материалом можно пользоваться несколько сезонов. Им удобно прикрывать низкорослые зелёные многолетники, заселяющие каменистые сады (флокс шиловидный, резуха, иберис, книфофия ипр.), а также двулетники — анютины глазки, маргаритки и гвоздики.

Большинство мелкоцветковых хризантем достаточно зимостойки, но укрытие корневой системы листовым опадом обязательно. Крупноцветковые сорта желательно выкапывать на зиму и хранить в погребе или в бурте.

Лилии, дельфиниумы, астильбы, эремурусы, вечнозелёные молочаи, маклейю, пенстемон мульчируют 15-20 см слоем листвы.

До наступления устойчивых морозов нужно обязательно выкопать корневищные, клубнелуковичные и луковичные растения, которые не могут зимовать в грунте (канны, георгины, гладиолусы, крокосмия, ацидантера, бегония клубневая). Растения после выкопки нуждаются в дезинфекции и просушивании. Ацидантеры и гладиолусы хранят в прохладном сухом месте. Канны, георгины, бегонию клубневую помещают в глубокие ящики, засыпают сухим торфом и ставят в прохладное, но непромерзающее помещение. В выкопке нуждается и альстрмерия, хранить которую нужно в таких же условиях, но присыпав корни песком. То же относится и к крокосмии.

С газона необходимо сгрести листья, но стричь его уже не следует — последняя стрижка должна быть произведена не позднее середины октября.

Не стоит утеплять на зиму тиареллу и гейхеру — это может привести к выпреванию растений. А вот анемону японскую, акант обязательно необходимо засыпать опавшей листвой высотой до 20 см, при этом не следует обрезать засохшие стебли до весны, поскольку они могут обеспечить некоторую защиту. Да и смотрятся они над снежным покровом очень декоративно. Хорошо оставить без обрезки соцветия тысячелистника таволгового и мискантуса. Зимой на участке они выглядят очень красиво, а вот манжетку мягкую следует обрезать до самой земли и прикрыть торфом или листьями.

Украшают сад полуприкрытые снегом сухие стебли злаков и соцветия многолетней астры. Если в вашем саду произрастает кортадерия (пампасная трава), ее следует утеплить, предварительно срезав цветоносы, а стебли связать в пучок. Как многие злаки, она не любит сырости, поэтому желательно сделать широкий у основания плёночный <вигвам>, наполненный сухими листьями и закреплённый над связанными стеблями. Конструкция должна быть ветроустойчива. Если такой способ достаточно трудоёмок, можно выкопать куст и поместить его в большой контейнер в непромерзающем помещении.

Так же можно поступить с крупнолистными гортензиями, образующими цветоносы на верхушке побегов. Гортензия нуждается в сухом укрытии и выпревает при наличии сырости. Сложности зимовки послужили причиной выращивания гортензии крупнолистной в контейнерной культуре с последующим хранением в сухих прохладных условиях. Древовидные гортензии достаточно морозостойки и не требуют таких мер.

Страдают от выпревания и гибридные клематисы. Их корневую систему укрывают по сухой земле, мульчируя сухим листом и накрывая его плёнкой. При этом весенне-цветущие клематисы осторожно спускают с опор и аккуратно укладывают на плёночное основание, далее следует лапник. Побеги летнецветущих клематисов можно оставить на опорах. Важно собрать и тщательно сжечь листья мальв, так как в них зимуют споры ржавчины — грозной болезни растений. Удачи вам!

Ольга Филипповна Мельник,дизайнер-практик, Киевский Клуб ОЗ

https://www.cluboz.net/blog/gotovim-sad-k-zime/#co...