Посадка – это просто

Первое  –  не  следует  сажать  растения  глубоко  (глубже,  чем  оно росло на старом месте). Даже если климат у Вас в саду засушливый и резко континентальный.  Место  перехода  корней  в  стебли  должно  находиться  на поверхности небольшого холмика. Лучшие корни растут прямо под мульчей! И сами потом уходят туда, куда им нужно – в стороны или в глубину. Для  тех,  у  кого  климат  все-таки  совсем  континентальный  и  почва промерзает глубоко – вам нужно будет просто сделать «четвертое» (смотри ниже) раза два-три…  Еще раз – нельзя глубоко закапывать растение.   

И  не  нужно  копать  огромных  ям.  Вы  же  не  клад  зарываете  (хотя,  с закапыванием монет на поле чудес много общего...) Ямка должна быть такой глубины  и  ширины,  чтобы  корневой  ком  возвышался  над  окружающей поверхностью  на  несколько  сантиметров  или  был  на  уровне  этой поверхности. Нет кома – значит и ямка не нужна (!!!), если корни не совсем вертикальные  и  не  очень  жесткие.  Совсем  жестким  вертикальным  корням нужна узкая лунка с плотной вертикальной стенкой. Второе  –  нужно  обеспечить  плотный  контакт  корней  и  почвы  – для обеспечения надежного притока влаги по капиллярам. Помните (об этом   80 Вы  уже  знаете),  капилляры  есть  только  в  плотной  почве!  Только  корни  от усердия не раздавите. 

Низ ямки может быть и не очень влажным, но та почва, что  касается  корней  –  ОЧЕНЬ.  Идеальный  вариант  –  слегка  прихлопывать корни тонким слоем сырой почвы (можно взять ее где-то в другом месте). Не совсем  эстетично,  зато  эффективно.  Эффективней,  чем  неделю  стоять  со шлангом и молиться…  Или материться – кто как привык ☺Третье – голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не  торопиться  только  в  том  случае,  если  во  время  посадки  моросит  дождь (или  мокрый  снег)  и  совсем  нет  ветра.  А  если  погода  «хорошая»  (теплое солнышко и ласковый ветерок) – знайте, что активные мелкие корешки (как и микориза!!!) выдерживают «хорошую» погоду лишь несколько минут. 

Если погода  «очень  хорошая»  –  они  высыхают  за  несколько  десятков  секунд… тогда растению придется отращивать новые корешки и корневые волоски. С наружной микоризой – сложнее. Поэтому-то сосна «так плохо приживается». Четвертое  -  Вы  уже  и  сами  знаете.  Правильно.  Замульчировать.Обильно,  чтобы  холмики  были  покрыты  мульчей  слоем  в  несколько сантиметров,  а  «долины»  и  «низменности»  между  холмиками  оказались заполненными мульчей ВРОВЕНЬ с холмиками. Все, теперь нужно еще полить. 

Прямо по мульче – и пообильнее. Готово!  Пятое,  шестое  и  седьмое  –  все  прочие  премудрости,  описанные  в «специальной литературе», делать НЕ надо.  Минеральные  удобрения,  золу  и  известь  в  яму  сыпать  НЕ  надо  - повышают концентрацию солей и могут обжечь корни. Если очень уж нужно подкормить  –  лучше  это  сделать  по  мульче  и  попозже,  когда  растение приживется. Идеально – в несколько приемов понемногу. 

Дренажный слой (щебень, песок и битый кирпич) на дно ямы сыпать НЕ надо  –  толку  от  него  мало,  а  капилляры  через  «дренаж»  НЕ  образуются (пока его не замоет почвой). Подумайте, куда «лишней» воде уходить, когда «дренаж»  наполнится?    Вы  ведь  не  соединяете  каждую  яму  с  отводной канавой или с дреной? Нет. Тогда это — не дренаж!   81 Органические  удобрения  (компост,  перегной,  торф)  в  яму  сыпать  НЕ надо. То есть – органика нужна! Даже — очень нужна! Просто в яму её – не надо! Полный эффект от нее будет, если Вы ее используете как нижний слой мульчи.

То есть – органику — НА почву и ПОД мульчу. Глубоко в посадочной яме органика медленно и часто «неправильно» разлагается, иногда выделяя вредные  газы  (попросту  –  гниет).  А  когда  совсем  сгниет  –  место  посадки проседает и растение оказывается в яме. И ему приходиться адаптироваться к изменившимся условиям,…  …а ведь оно только-только освоилось на новом месте.  Растения,  склонные  к  выпреванию  -  могут  и  не  освоиться  во  второй раз. Растения,  выращенные  в  контейнерах  на  торфяном  субстрате (большинство импортных)  

Здесь  самое  главное  –  обеспечить  быстрый  рост  новых  корней  за пределы кома.  Торфяной  ком  перед  посадкой  обязательно  должен  быть  влажным.  А лучше  –  совсем  сырым.  Надежный  способ  промочить  его  полностью  – опустить на несколько минут в воду. Подобное «вымачивание» полезно еще и тем, что резко понижает концентрацию удобрений в торфе. 

В итоге корням «хочется  кушать»  и  они  ищут  питание  в  окружающей  почве.  Если  ком  по краям очень плотно оплетен корнями («сетка»), значит – растение давно не пересаживали.  В  таком  случае  (для  лучшего  контакта  активных  корней  с почвой) бывает очень полезно надрезать ком через центр снизу вверх (или надорвать  ком  руками)  примерно  на треть  или  половину  высоты.  И  сажать, как  бы  расплющивая  образовавшиеся  сегменты  вокруг  конуса  из  почвы. Можно также слегка распотрошить ком.  Не  бойтесь  повредить  плотный  ком  –  потерю  даже  20-30  процентов корней  растение  «не  заметит».   

Зато  площадь  контакта  торфяного  кома  (и корней)  с  почвой  будет  намного  больше,  а  значит  –  надежнее  приток капиллярной влаги и больше возможностей для роста молодых корней.  Если ком не слишком плотный, а молодые растущие корни наблюдаются по всей его поверхности – оставьте ком целым. Корни прорастут в почву уже через пару дней.   Если почва очень плотная и бесструктурная, а ком плотный и разорвать его не получается (или жалко) – придется приобрести пакет торфяной земли, перемешать его с Вашей почвой (примерно пополам), и окружить ком такой «переходной» смесью. 

Внимание – первое время, до начала сильного роста корней (обычно, в теплую  погоду  –  недели  две-три)  растение  получает  влагу  только  из торфяного  кома.  А  капиллярный  контакт  торфа  и  почвы  –  НЕ  ОЧЕНЬ-ТО  ! Вывод – внимательно следить за влажностью кома (поливать «под корень» - часто и понемногу). Растения,  выращенные  в  контейнерах  на  земельной  смеси (большинство российских)   Земляной  ком  можно  не  смачивать  столь  обильно,  как  торф.  Иногда даже  удобнее  сажать  растение  с  подсушенным  комом  –  проще  извлечь  из горшка.  Здесь столь частый полив после посадки не нужен. Можно даже один раз залить, замульчировать и забыть…  

Лианы При  посадке  лиан  главное  –  поставить  капитальную  (долговечную  и крепкую)  опору  ДО  того,  как  Вы  посадите  лиану.  Веревочки,  палочки  и хилые проволочки опорой не считаются.  Запомните  –  без  КРЕПКОЙ  опоры  многие  лианы  НЕ  растут  в  высоту. Вместо нескольких мощных побегов (норма на опоре – от 1,5 до 3 метров в Средней  Полосе  и  до  5-7  метров  на  Юге)  лианы  без  опоры  начинают куститься  и  «гнать  поросль»,  которая  не  вызревает  к  осени  –  а  это означает сильное подмерзание зимой, слабое цветение и плодоношение.   

Именно  из-за  выращивания  лиан  без  капитальной  опоры  (и  плохого вызревания «куста») часто встречаются рекомендации пригибать и укрывать на  зиму  вполне  морозостойкие  (на  опоре!!!)  растения,  например,  лимонник или актинидию коломикта. При  посадке  лиану  СРАЗУ  закрепляют  на  опоре.  Лучший  способ  – аккуратно  и  плотно  обвить  побегами  опору  и  надежно  закрепить  на  ней концы побегов (можно взять аккуратные пластиковые хомутики или обычную проволоку). 

Старайтесь  закреплять  именно  концы  побегов.  Дело  в  том,  что перетяжки у основания (ближе к корню) тоже вызывают рост поросли. Саженцы    выше  1  метра  с  широкой  (ШИКАРНОЙ!!!)  кроной  и небольшим комом Такие  растения  после  посадки  могут  быть  повалены  от  ветра  или  от снега.  Даже  если  сегодня  погода  хорошая,  проще  и  надежнее  закрепить  их сразу. Здесь долговечная опора НЕ нужна. 

Она должна удерживать растение в  течение  первого  года  на  новом  месте.  Идеальный  вариант  -  наклонно забитый  в  почву  брусок  от  штакетника,  обмотанный  в  месте  контакта  со стволом куском ткани. Обвязать ствол (тоже в месте контакта) нужно той же тканью.  После  этого  ствол  нужно  КРЕПКО  привязать  к  опоре  шпагатом, изолентой  или  полоской  ткани.  Стол  НЕ  должен  тереться  об  опору  –  он должен быть привязан!  

  Вся  эта  нехитрая  конструкция  отвечает  двум  важным  требованиям: первое  –  перетяжек  на  стволе  не  образуется  (через  год  ткань,  шпагат  или изолента  состарятся  на  солнце)  и  второе  –  конструкция  НЕ  эстетична.  Вы удалите её через год. Просто чтобы глаза не мозолила. Если  ствол  саженца  равномерно  покрыт  ветвями,  и  опору  прислонять неудобно,  можно  поступить  иначе.  Надо  забить  три  колышка  по  периметру кроны и закрепить ствол на растяжках из крепкого шпагата.