Летнее черенкование. Как правильно размножать кустарники?

Статья из газеты: АиФ на Даче

Родственница хвастается отличным крыжовником, у соседа растёт шикарная облепиха с крупными ягодами, а коллега угощал калиной, которая не горчит? Попросите у них черенки – и такие же растения будут у вас!

Многие ягодные и декоративные кустарники обладают интересным свойством – отрезки их молодых побегов с листьями в определённых условиях могут образовывать собственные корни. В результате мы с вами имеем возможность создавать новые самостоятельные растения с повторением сортов. Зелёное черенкование позволяет без ущерба для материнского куста получать от него по несколько новых «детей» ежегодно.

Условия

Формирование корешков там, где они не были предусмотрены природой, обычно занимает несколько недель. И на протяжении всего этого времени отрезанная веточка должна не только жить, но и отращивать новые части. Задача сложная, но в закрытой прозрачной камере со 100%-ной влажностью вполне выполнимая.

Подготовка «инкубатора»

Лучше всего сделать для черенков специальный парничок в полутени. Так как «ногам» черенков нужны не только высокая влажность, но и доступ воздуха, почву заменяют или хотя бы разбавляют смесью нейтрализованного торфа либо перегноя с чистым речным песком или перлитом в соотношении 3:1. Готовый грунт полезно закрыть слоем песка толщиной 2–3 см. Перед посадкой грунт пропитывают водой и ещё раз разравнивают.

Над грядкой устанавливают низкий каркас для укрытия. В дачных условиях удобно укрывать черенки двумя «покрывалами» – тканевым внутри и плёночным снаружи. Внутреннюю накидку можно сделать из старой белой простыни или нетканки – её лучше разместить поближе к черенкам (она может буквально лежать на них). Плёночное покрытие должно надёжно изолировать парник от наружного воздуха, но открываться при необходимости.

Черенки

Их нарезают из боковых ответвлений (неестественно мощные и выросшие из почвы стебли не используют, так как они слишком рыхлые внутри). Нарезают черенки длиной около 15–20 см. Боковые побеги подходящей длины можно не срезать, а выломать с кусочком основания – с так называемой пяткой. Два-три нижних листа срезают (при контакте с грунтом они будут гнить). Подготовку нужно проводить в тени, при необходимости увлажняя листья. Основания черенков можно обработать порошком для укоренения.

Перевозка

Практика показывает, что можно отсрочить посадку срезанных черенков на срок до 48 часов. Если вы попросили 3–5 черенков у знакомого или родственника, обговорите с ним упаковку. Разрезанные веточки нужно свободно сложить в прочный полиэтиленовый пакет, добавив туда же увлажнённую и отжатую вату либо ленту туалетной бумаги. Затем пакет слегка надуть на манер воздушного шарика, сбрызнуть содержимое водой из пульверизатора и плотно завязать.

В дороге черенки нельзя трамбовать, сминать или оставлять на солнце. В помещении упаковку лучше держать в холодильнике.

Посадка

Черенки втыкают в подготовленный субстрат на глубину около 2 см примерно в 5–10 см друг от друга. Немедленно обильно опрыскивают из пульверизатора или из лейки с мелким ситом, накидывают влажную ткань и плотно закрывают плёнкой.

Уход

После посадки нужно следить за тканью – она не должна высыхать. Поливают по мере необходимости прямо поверх неё. В зависимости от конструкции парника и погоды делать это приходится от 2 раз в неделю до 5 раз в день. Опавшие и гнилые листья необходимо удалять. Примерно через 5 недель парник начинают проветривать – в первые дни приоткрывают на 15 минут, затем по нарастающей.

Советы бывалого

Кандидат с.-х. наук Сергей Джура:

–В процессе укоренения зелёные черенки могут загнивать – тогда вся затея оказывается под угрозой. Чтобы обезопасить их, почву перед посадкой я проливаю раствором Фундазола или два раза раствором марганцовки и аптечных антигрибковых таблеток. В процессе укоренения нужно периодически (раз в 5–7 дней) проводить ревизию, удаляя опавшие и потемневшие листья, заодно проветривая черенки. Один раз в 10–14 дней опрыскиваю их раствором фунгицида (Фундазол, Топаз, Раёк).