Если есть взаимопонимание с растениями, то проблемы уходят, например, земляника не болеет совсем

Садовая земляника (клубника) должна быть на каждом участке, т.к. более вкусной и полезной ягоды нет. А самая полезная и вкусная ягода будет у вас только тогда, когда вы полностью откажетесь от применения минеральных удобрений и ядохимикатов. Но и этого недостаточно, надо понимать и чувствовать растения, замечать малейшие изменения. Природным земледелием я занимаюсь с большим интересом, ведь растения слышат нас и отвечают на нашу заботу. Я заметила, что если есть взаимопонимание между мной и растениями, то многие проблемы уходят, так, например, моя земляника не болеет совсем, ягоды даёт с ранней весны и до поздней осени. Я верю в то, что всё вокруг — живое, и земля тоже. Вот с такими мыслями я работаю на земле и выращиваю овощи, ягоды, фрукты.

ВЫБОР МЕСТА

Начинаем с планирования посадок. Надо учесть, что земляника на одном месте будет находиться три года, поэтому выбор места — вопрос серьёзный. Я отдаю под землянику самые лучшие места.

Участок должен быть светлым, располагаем грядки с севера на юг. Грядки делаем шириной 90 см, а проходы между ними 50 см, размеры отработаны практикой. Грядки по всему огороду у меня постоянные, я меняю только расположение культур (чередую овощные грядки с земляничными посадками). На такой грядке можно сажать не только землянику, но другие совместимые культуры — лук, чеснок, петрушку, бархатцы, календулу, турецкую гвоздику, фацелию, гречиху и т.д. Основное место на грядке занимает земляника, посаженная в два ряда, а остальные растения только дополняют общую картину. По краям грядки посажены цветы, через метр друг от друга — календула, несколько кустиков фацелии обязательно цветут и привлекают пчёл, в центре грядки растёт чеснок или лук. Варианты совместных посадок различные, и это очень красиво и уютно. Хорошо растёт ранняя земляника по краям виноградных грядок — пока виноград отрастет, то земляника уже успеет отцвести и дать урожай.

ВРЕМЯ ПОСАДКИ

Землянику можно сажать с ранней весны и до поздней осени, даже жарким летом. Всё зависит от вашего старания и ухода за посадками. Необходимо знать особенности плодоношения земляники: если в зиму она уходит с хорошо развитыми листьями, и они сохраняются весной, то цветение будет хорошим и ранним. Если листья не сохранились, то пока не отрастут новые, плодоношение задерживается. Цветочные почки закладываются осенью, поэтому посадка в конце августа и до конца октября даёт возможность получить урожай весной. Самые первые ягоды без всякого укрытия в этом году мы собрали 12 мая с посадок, которые были заложены в прошлом сентябре.

Не надо бояться поздней посадки земляники, это довольно холодостойкая культура. На зиму землянику надо укрыть мульчёй, причём всю поверхность грядки, оставляя открытыми листья и сердечко. Полностью кусты я не закрываю, т.к. температура воздуха очень сильно изменяется от мороза до тепла, и кусты могут выпреть под сильным укрытием.

Для справки: корни у земляники погибают при температуре -8°С, а крона и цветочные почки остаются живыми при -12°С. Гибель корневища наступает при менее сильных морозах, чем гибель вечнозелёных листьев земляники. Бутоны выдерживают температуру около -2°С, а раскрытые цветки погибают уже при -0,5-1°С (сердцевина цветка становится чёрной).

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Грядки надо готовить заранее, т.к. хорошая почва — это основа будущего урожая. Органическое земледелие даёт так много вариантов подготовки почвы, что всё не перечислить. С каждым годом я сама по-разному готовлю грядки, но, что замечательно, — работы на грядках становится меньше.

Наша задача — сделать грядку плодородной и заложить питание как минимум на три сезона. Для этого мы берём на вооружение советы Зеппа Хольцера, но применительно к своим условиям. Первоначально надо разбить границы грядки, и на ширину 90 см начинаем делать траншею на штык лопаты, отбрасывая землю в сторону. В эту траншейку я закладываю мелкий хворост, сухую траву, листья, ботву овощей, сброженные травы, компост и всё проливаю водой и нашими любимыми ЭМ (эффективными микроорганизмами), можно применять бокашики. Потом откапываю следующую траншею, а вынутой землёй закрываю предыдущую вместе с органикой. Таким способом я прокапываю всю грядку. Такой принцип перекопки в наших книгах называется <устройство тёплых грядок>. На такой грядке можно приступить к посадке земляники через две недели, но оставлять эту грядку без внимания нельзя. Внутри грядки идёт усиленная работа, там Эмочки и дождевые черви создают плодородие, на поверхности тоже должно быть всё в порядке. Почву не оставляйте открытой, обязательно замульчируйте, даже небольшой слой мульчи может принести огромную пользу.

Если температура воздуха позволяет, то почву надо пролить биопрепаратом Триходермин (200 мл препарата на 10 л воды), дать постоять 30 мин. и из лейки пролить грядку прямо поверх мульчи. Если ещё холодно, то применяем Фитоспорин или Фитодоктор, оба эти препарата очень хорошо защищают почву и растения от болезней.

Другой способ укрыть будущую грядку — посеять сидераты: горчицу, фацелию, горох, рапс, редьку масличную, огуречную траву. При посеве сидератов добавить ЭМ-бокаши, всё хорошо уплотнить и пролить водой. Сеять сидераты можно в том случае, если посадка земляники будет через месяц или ещё позже, чтобы сидераты успели отрасти, и потом их скосить, оставив лежать на поверхности. После того, как сидераты подрезали, обязательно полить грядку ЭМочками, а через две недели можно сажать землянику.

В дальнейшем на грядках, где была внесена такая обильная органика, я больше ничего не закапываю, а всё внимание уделяю только поверхности. Дело в том, что на такой грядке поселяется огромное количество дождевых червей, поэтому лопату брать в руки — это преступление, рыхлю поверхность грядки только маленьким плоскорезом, и то нечасто, под мульчёй земля не забивается. Теперь моя задача сводится к тому, чтобы добавлять на поверхность новую мульчу, т.к. старую дождевые черви и ЭМочки очень хорошо перерабатывают.

Если вы не можете перекопать всю грядку, то можно сделать траншею на всю длину грядки, там, где у вас будет будущий ряд земляники. Если сажаем в два ряда — две траншеи с органикой. Через 2-3 года (после выращивания овощей) я опять возвращаюсь на прежние земляничные грядки, но перекопку уже не делаю, а высеваю сидераты, вношу компост и обязательно мульчирую. Создаю поверхностную <подушку плодородия>.

ЧТО ДЕЛАТЬ СО СТАРЫМИ КУСТАМИ?

Есть несколько вариантов использования этой органики.

Можно срезать плоскорезом верхнюю часть и оставить на грядке, пролить ЭМочками (100 мл на 10 л воды), можно добавить Триходермин, сверху добавить травы, укрыть плёнкой и оставить на быстрый компост.

Срезанные кусты можно высушить и заложить в компост, свежие закладывать в компост не нужно, чтобы не было гниения.

Свежие срезанные старые кусты складываем в большие полиэтиленовые пакеты, проливаем ЭМочками, плотно закрываем и ставим в тень под деревом. На осень или к весне будет отличный компост для овощных грядок, деревьев и кустарников.

Можно сложить свежую зелень в бочку с другими растениями и приготовить <зелёный чай>, жидкость использовать для подкормки, а зелёную массу отправить в компост или закопать в землю, но не на земляничную грядку.

Я так смело распоряжаюсь старыми кустами, потому что у меня растения не болеют, а питательные вещества, которые они накопили, сжигать жалко, надо всё вернуть опять в почву. Даже если попадутся больные листочки, то ЭМочки сделают доброе дело. Точно так же я поступаю с листьями, которые обрезаю во время санитарной очистки.

земляника садоваяПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ

Для посадки я использую свою рассаду, которую готовлю заранее. Сначала я отбираю кусты с самой вкусной ягодой, отмечаю их прутиком и потом с этих кустов отбираю усы. С хорошо развитого сильного куста я отбираю 3-4 усика с первой розеткой и укореняю её в стаканчик или пришпиливаю к земле. Через две недели, при хорошем уходе, рассада укореняется, стаканчики отрезаю, и они готовы к посадке. Если новая грядка ещё не готова, то стаканчики можно прикопать или поставить в ящик и перенести в тень, главное — не забывать поливать.

С маточного куста можно несколько раз получать рассаду, отбирая только первые розетки, при этом кусты хорошо поливайте и кормите компостом или другой органикой. Хороший эффект даёт применение жидких органических удобрений с гуминовыми кислотами, которые сделаны на основе биогумуса — это Вермистим, Биовит.

Посадку земляники я начинаю с разметки, для этого беру шнур на всю длину грядки и завязываю на нём узелки через 30 см, концы шнура привязываю к колышкам. Такой шнур-маркер служит мне уже не один год. Устанавливаю шнур на грядку, где будет ряд кустов, большим плоскорезом делаю лунки под каждым узлом. Получается очень быстро, на грядке два ряда, между кустами 30 см, кусты можно сажать в шахматном порядке или друг напротив друга.

Перед посадкой рассаду обязательно обрабатываем. Это можно сделать за 3-4 дня до посадки, рассаду необходимо обработать Гаупсином (200 мл на 10 л воды) или Актофитом (4 мл на 1 л воды) для защиты от клеща и других вредителей.

Теперь на грядку приносим ящик с рассадой и ведро воды с добавлением Фитоспорина (1-2 ст. ложки на 10 л воды). Вода с Фитоспорином — это <бальзам> для растений, по стакану я вливаю в каждую лунку, вынимаю рассаду из стаканчика и сажаю, засыпаю землёй, опять хорошо поливаю водой и сверху ещё наливаю немного воды с Фитоспорином. Новые посадки мы защитили от болезней и вредителей. После полива земля немного осядет, поэтому можно подсыпать ещё компоста, но следите за тем, чтобы сердечко не было засыпанным, может быть, наоборот, нужно убрать лишнюю землю. Теперь надо грядку замульчировать сухой скошенной травой. Необходимо следить за тем, чтобы почва была постоянно влажной, тогда земляника быстро укоренится. Обратите внимание: при посадке в лунку никаких удобрений не вносим, даём возможность корням спокойно укорениться, прижиться на новом месте. Если рассаду выращивали не в стаканчиках, то:

обработку биопрепаратами (Актофит или Гаупсин) необходимо провести за неделю до высадки, обрабатываем прямо на грядке вместе с маточным кустом;

рассаду непосредственно перед посадкой выкапываем, отряхиваем землю и сразу опускаем в ведро с Фитоспорином, прямо целиком, пусть там покупаются.

Теперь рассада готова к посадке, не надо обрезать корни, не надо обмакивать в глиняную болтушку, не надо мучить растения. После посадки хорошо пролить водой и замульчировать.

На заметку! Не надо пересаживать землянику с комом земли, вы с другой грядки перенесёте все болезни и таким образом не обновите посадки. С комом земли хорошо перевозить или пересылать рассаду, но потом землю надо убрать, а растение промыть в <бальзаме> с Фитоспорином.

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Посадку мы произвели, кусты все укоренились, теперь необходим правильный уход. Молодые посадки надо очень аккуратно рыхлить, корневая система находится близко, и мы можем её поранить. Грядки с хорошей мульчёй рыхлить можно реже, сорняки, как правило, на такой грядке не растут. Наша задача — помогать растениям, для этого после полива или после дождя прямо из лейки я поливаю всю грядку ЭМочками (2 ст. л. на 10 л воды), через неделю можно пролить грядку, используя Фитоспорин или Триходермин, или Планриз. В дальнейшем уход за земляникой зависит от сроков посадки.

Рано весной, перед тем, как провести санитарную очистку кустов, я делаю полив всей грядки ЭМочками (100 мл на 10 л воды). Это очень крепкий раствор, по своему действию подобен обработке горячей водой, при этом погибают многие болезнетворные бактерии. Меня абсолютно не смущает то, что это ранняя весна и температура ещё невысокая, из своего опыта я поняла, что ЭМ уже отлично работают. После такой сильной обработки через 2-3 дня я начинаю зачищать кусты от старых листьев. Обратите внимание — только после обработки! Собранные листья уже обработаны ЭМочками, и их можно компостировать любым способом. Моим растениям такой обработки достаточно до самого цветения. Клеща у меня нет, долгоносика я особо не боюсь, т.к. против него тоже есть средства.

До наступления тепла землянику надо защищать от зимующих вредителей, таких как малинно-земляничный долгоносик (серый жучок, который выедает цветы и листья), для этого используем настой чеснока, настой полыни, настой бархатцев. Растительный препарат <Дачник> можно применять при температуре +5°С, он эффективен от клеща и др. вредителей. Его нельзя применять перед цветением, т.к. он своим запахом отпугивает пчёл, но в это время уже можно использовать Актофит или Гаупсин.

Применяйте сброженные травы (зелёные удобрения), которые разводим в соотношении 1:10 и поливаем растения. Это будет подкормка растениям и защита от болезней и вредителей. Очень хорошо помогает растениям препарат ЭМ-5 совместно с ЭМ-экстрактом.

Что делать с больными кустами? Если вы внимательно следите за своей плантацией, то заболеть вся она не может, значит, заболели единичные кусты. Необходимо их выкопать и убрать с грядки, ямку пролить ЭМочками с добавлением биопрепарата от болезней, заложить свежую компостную землю и на место куста посадить календулу или бархатцы. Больной куст легче выбросить, чем лечить. Всю плантацию обязательно обработать.

В этом году много было на кустах пенницы-слюнявки, этот вредитель высасывает сок из сердечка. Первое, что можно сделать — посыпать сверху на пену золу, сухую горчицу, перец. Потом опрыскайте кусты Актофитом против этого клеща.

Арсенал защитных средств в органическом земледелии достаточно большой, поэтому нет необходимости применять ядохимикаты. Я могу сказать, что с каждым годом применение биопрепаратов сокращается, потому что растения становятся более сильными, красивыми, почва здоровеет, и болезни уходят. Вместе с растениями более здоровыми и крепкими становимся и мы с вами.

https://www.cluboz.net/blog/sadovaya-zemlyanika-2/...