Обрезка молодых деревьев весной

Марина
2019-01-19 22:13:27
Мне нравится
Загрузка...
09:57
Посмотрела видео об обрезке яблони, думаю, что не все рекомендации садовода резонны. Если сказать в общем: они вроде бы и правильны, но если посмотреть на них в перспективе развития дерева в течение ближайших трех лет — то не вполне. Да и в текущем году, если будет большой урожай, некоторые ветки могут пострадать.
11:49
Садоводы! Практики! Прошу пообсуждать эти видео.т.к нужен совет. Я никого не критикую. У меня нет претензий ни к одному садоводу.У них опыт, им так удобнее.Я пытаюсь делать правильно, но как получится. Вопрос такой. Самые первые кадры «Обрезка вишни», садовод рекомендует обрезать не оставляя пенечков под самый стволик и замазать. После обрезанных мною веточек ВСЕГДА засыхает примерно один сантиметр веточки ниже среза. Когда я подрезаю так, как автор видео, то у основной ветки появляется выболевшая ямка, затем она затягивается с наплывом. А под тяжестью урожая нижняя ветка, как у автора, может сломаться. Если так обрезать грушу то наверняка сломается. Или так обрезать только вишню?
13:08
Найдите в инете что такое мутовчатое расположение ветвей на плодовых и чем оно опасно если вовремя не вмешаться. Разреженная крона и правильная ярусовка вот залог долгожития и обильного плодоношения дерева. Косточковые резать близко к кроне нельзя, плодовые резать на «кольцо».
17:46
Елена, где именно засыхает один сантиметр ветки ниже среза? Если оставляете пенек, он будет сохнуть. Если нет — может быть, срезаете слишком близко к почке или делаете срез не в ту сторону? Насчет «ямки» — обрезка «на кольцо»: мы стараемся срезать максимально близко к основной ветке, но не затрагиваем ее и режем точно перпендикулярно центральной оси веточки, которую срезаем, не оставляя пенька, тогда получается «кольцо» (срез имеет круглую форму), а рана остается на древесине, которая принадлежала срезанной ветке, она не задевает основную веточку, поэтому быстро заживает. Важно — хороший и хорошо заточенный инструмент.
17:56
Нана, спасибо.Если нужно укоротить веточку, то я ее обрезаю.После среза засыхает примерно 1 см. оставшейся веточки. По этой причине я оставляла пенек возле стволика, он засыхал. инструмент хороший, но вот сейчас у меня смутные подозрения, всегда ли я той стороной обрезала? Спасибо.Все Ваши советы внимательно применять буду.
20:41
Есть такие секаторы, не знаю, как называются: у них верхнее лезвие — лезвие, и нижнее — плоское и широкое, как такая наковаленка. Они хорошие, делают чистый срез, легко режут но ими лучше пользоваться, если убираешь засохшую, сломанную веточку. Не знаю, в чем там прикол, но после их использования для укорачивания всегда происходит то, о чем вы пишете. Для живых, особенно молодых веточек (однолетнего прироста) все же, на мой взгляд, лучше секатор с двумя лезвиями. Если срезаем веточку на кольцо, верхнее лезвие должно быть с «верхней» стороны, не знаю, как сказать, там, где угол с основной веткой острый (меньше девяноста), режем ОТ ветки, а не НА ветку. Еще раз подчеркну: может, это не по науке, просто из опыта, но для меня это так. А если ветку укорачиваем, нужно внимательно смотреть, куда делаем срез — От почки, а не НА почку, причем нижний край среза не должен задевать тело почки, он должен быть примерно на половину диаметра веточки выше почки с противоположной от нее стороны. Если ближе, скорее всего почка погибнет, если выше — будет сохнуть пенек.
08:51
Данная техника используется для обрезки целой ветви. Необходимо правильно обозначить место среза. В том месте, где ветка соединяется со стволом (или скелетной веткой) образуется так называемый наплыв в виде колец. Начинать обрезку следует с его верхней стороны, отступив несколько миллиметров от основания срезаемого побега.Таким образом, кольцевой наплыв должен остаться на дереве. Не рекомендуется оставлять на растении пенек от прироста, поскольку он может высохнуть или начать гнить, что в будущем приведет к образованию дупла. Если после обрезки возле места среза вырастает волчок, его следует оставить на время заживления раны, а затем удалить.

08:57
Срез на кольцо, это всего лишь техника реза для определённых ветвей. Она может выполняться и садовой ножовкой.
11:06
Нана, внизу практик сделал ссылку на учебное пособие. Пособие для таких как я чайников. Там хорошо нарисовано различные виды обрезки. Вчера изучала и разбиралась.Я у Вас внимательно читаю, попытаюсь делать правильно.
11:09
Вот! Дупло образуется, а я все ямки, да ямки. И с волчком понятно стало. Книгу я читаю… Разбираюсь Ваши советы тоже читаю. Надеюсь, что разберусь постепенно.
17:24
Вот за это особое спасибо.
20:42
СПАСИБО!!!
13:32
Существенные недостатки классической мутовчато — ярусной кроны заставили плодоводов модифицировать её, значительно упростить и усовершенствовать. В настоящее время мутовчато — ярусную крону выводят следующим образом. На вертикально растущем стволе оставляют штамб необходимой высоты, закладывают первый ярус из 4-5 сучьев из смежных почек и центральный проводник. В саду формируют второй ярус на расстоянии 40-60 см из двух — трёх сучьев. Затем выводят две — три скелетные ветви в третьем ярусе на расстоянии 35-60 см выше второго. Общее число сучьев первого порядка доводят до 8-12. Важно следить за тем, 25 чтобы число сучьев первого порядка на центральном проводнике выше первого яруса было одинаковым или больше чем в первом ярусе. Короче говоря, на центральном проводнике ветви должны быть расположены соответственно ярусам в количестве 5-3-3, 4-3-2, 4-2-2. Только в этом случае сбег центрального проводника выше первого яруса не будет превышать 30% диаметра штамба. На каждом скелетном суке первого яруса с противоположных его сторон закладывают по две боковые скелетные ветви второго порядка не ближе, чем на 40-50 см к стволу. Остальные ветви растущие на сучьях первого порядка, переводят в плодоносные разными путями: вертикально растущие удаляют или пригибают до горизонтального положения. На ветвях второго и третьего ярусов скелетные сучья второго порядка закладывать не следует, чтобы избежать излишнего затенения ветвей в нижних ярусах. На них оставляют обрастающие ветви длиной не более 100 см. на центральном проводнике в промежутках между ярусами также оставляют обрастающие ветви длиной не более 100 см с горизонтальным расположением в пространстве. При формировании мутовчато — ярусной кроны применяют обрезку ветвей: укорачивание и прореживание, а также наклоны веток. Укорачивание применяют умеренно на 1/3-1/4 длины годичных веток в течении 4-5лет. Затем укорачивание отменяют, а прореживание продолжают до периода ослабления кольцевого роста побегов. 8.1.2. Безъярусная изменено — лидерная крона При этой системе в кроне размещается 5-8 одиночных скелетных ветвей через интервалы 20-35 см. В процессе выведения кроны главное внимание уделяется сохранению ведущей роли лидера и регулированию роста 26 скелетных ветвей первого и второго порядков. Через 3-4 года после сформирования скелета лидер вырезают на развитую боковую ветвь. У сортов с пирамидальной кроной и сильным ростом лидер лучше удалять, когда хорошее плодоношение несколько ослабит рост деревьев. При безьярусном формировании — кроны получаются достаточно прочные и с хорошим размещением сучьев. Затенение центра крон здесь слабее, чем при других формировках. Недостатки системы: одиночное размещение сучьев не соответствует биологии плодовых деревьев; удлинятся продолжительность периода их формирования и несколько задерживается начало плодоношения; кроны по 27 8.1.3. Разреженно — ярусная крона Разработана П.С. Гельфандбейном во Всесоюзном научно — исследовательском институте садоводства им. И.В. Мичурина. Используют её для всех древесных плодовых пород умеренного пояса, за исключением персика. Пришла на смену мутовчато — ярусная кроне, которая имела конструктивные недостатки: сильное загущение из-за скученности ветвей и недостаточно прочное их срастания 6 28 со стволом. Разреженно-ярусная крона сочетает ярусное и одиночное расположение скелетных ветвей на центральном проводнике. Количество скелетных ветвей зависит от плотности посадки, силы роста дерева, ветвления. Крона состоит из 5-7 основных ветвей первого порядка. При сравнительно плотном размещении растений в рядах (менее 4 м) формируют 4-5 основных сучьев, в более разреженных садах — 5-7. В первом ярусе формируют три скелетных ветви, расположенные вокруг ствола более или менее равномерно. Трехсучный ярус исключает недостатки мутовчато — ярусной кроны, способствует её прочному строению и хорошей освещённости. На центральном проводнике выше первого яруса закладывают ещё три скелетные ветви первого порядка, но размещают их разреженно, т.е. одиночно на расстоянии 40- 70 см одна от другой. Допустимо также и ярусное размещение двух скелетных ветвей, однако крона должна обязательно заканчиваться одиночной боковой ветвью. Следовательно, скелетные сучья в кроне можно размещать следующим образом: 3-1-1-1; 3-2-1; 2-2-1-1 (рис. 7). 29 7 30 Общее количество ветвей над первым ярусом не должно быть меньше, чем в ярусе, а верх кроны необходимо завершить одиночной ветвью. Расстояние между ярусами у сильнорослых деревьев 60-80 см (сорта породы с широкими кронами до 80-100 см (пирамидальные кроны), у карликовых 40-50 см. одиночные ветви размещают у первых через 50-80 см, у вторых 30-40 см. При размещении деревьев в ряду через 4 м и оставлении в кроне шести скелетных сучьев у сортов с пирамидальной кроной в первом ярусе закладывают не три, а две скелетные ветви, остальные следует разместить разреженно. И только при своевременном отклонении ветвей в кроне можно заложить трёхсучный ярус или два яруса из смежных или сближенных ветвей, остальные необходимо разместить разреженно. Второй порядок ветвей закладывают только на сучьях нижнего яруса. На остальных скелетных сучьях формируют полускелетные или даже обрастающие ветви с наклонным положением. На центральном проводнике между скелетными ветвями формируют обрастающие ветви длиной до 100 см в наклонном положении. В первые годы число полускелетных разветвлений не ограничивают. В дальнейшем в случаи загущения кроны проводят прореживание, оставляя ветви через 30-40 см. по окончании формирования шести скелетных сучьев центральный проводник удаляют над шестой ветвью с оставлением защитного звена высотой 15-20 см. Таким образом, крона строится открытой, с хорошо освещенным центром, высотой до 4 м.
17:48
Четкая и лаконично изложенная информация. Можете указать источник? В тексте указаны страницы, нумерация пунктов и рисунков, вероятно, учебник? Было бы полезно почитать.
08:40
kubsau.ru/upload/iblock/22f/22f42cea281f3a21fb8cb60e6c34ca34.pdf
11:14
Еще раз спасибо, так все понятно.Показана каждая веточка правильно и не правильно.Я рада.Наступило прозрение.
14:47
Спасибо, практик. Сохраняю, как инструкцию и внимательно буду разбираться.