Где зимуют вредители сада и как испортить им жизнь?

Игорь Билевич «Ботаничка.ру»

Поздней осенью, после окончания листопада, но ещё до наступления морозов, очень рекомендую прогуляться по саду и внимательно осмотреть свои растения. Наверняка, вы обнаружите много чего интересного. А если вооружитесь увеличительным стеклом или лупой, то и подавно. Ненавистные и практически непобедимые тли откладывают яйца прямо на коре деревьев или кустарников. В трещинах коры ветвей и штамбов старых деревьев, завернувшись в паутинный кокон, зимуют гусеницы яблонной и сливовой плодожорки. Именно они съели 90% вашего урожая. Чтобы этого не повторилось в следующем сезоне, советую немедленно объявить вредителям сада войну.

Осматриваем сад на наличие вредителей

В прошедшем сезоне на яблонях были недоразвитые листья, осыпались бутоны, цветки и завязь? Присмотритесь, нет ли в складках коры мелких овальных оранжевых яиц медяницы яблонной? Это её «рук» дело. Некоторые вредители сооружают себе на зиму гнёзда из листьев, обвивая их паутиной, и они хорошо заметны на голом дереве. Есть вредители, которые буквально вгрызаются под кору растения и делают там яйцекладку. Обратите внимание, нет ли преждевременно усохших побегов? И это только видимая часть расселения вредителей. Множество их устраивает себе вполне комфортную зимовку не на продуваемых морозным зимним ветром растениях, а у их основания, в опавших листьях и в комьях земли приствольного круга. Ясное дело, что, перезимовав, они с наступлением тепла буквально сразу накинутся на ваши растения. А растения-то, после зимы слабые, им новые листья отрастить надо для нормального питания, а их уже кто-то ест.Какие уж тут урожай и красота для глаз и души? Но есть весеннее опрыскивание, которое призвано убить всю эту нечисть «на корню». Так-то оно так. Но не лучше ли не дать вредителям (да и болезням, в том числе) шанса на комфортную зимовку и провести профилактическую осеннюю обработку сада? Особенно, если ваш сад в прошедшем сезоне страдал от их нашествия.
Очищаем сад от вредителей вручную
Прежде чем браться за опрыскиватель, можно от многого избавиться вручную, без применения химических препаратов. Если вы, например, обнаружили на дереве яйцекладку или гнёзда с зимующими гусеницами, достаточно аккуратно их соскоблить и вычистить обратной стороной лезвия ножа (не острой).
Старую, отслаивающуюся, уже отмершую кору нужно аккуратно с помощью шпателя или цикли удалить. Не забудьте расстелить в приствольном круге плёнку или плотную ткань, а все собранные омертвевшие остатки и скопившихся там вредителей лучше всего просто сжечь. После такого «пилинга» очищенные стволы можно и побелить.
Состав побелки: воды 10 литров, извести свежегашеной 2 кг и примерно столько же глины. Чем выше побелите, тем лучше. Для нарушения комфорта зимующих под растениями вредителей и болезней, наиболее простой способ – убрать всю опавшую листву и закопать её глубже в землю в дальнем конце сада. Либо сложить в компостную кучу, но при условии, что компостная куча у вас правильная и разогревается до температуры около 60 градусов.Естественно, почву под растениями стоит перекопать (если вы копаете), либо замульчировать толстым слоем (хвоя, перепревшие опилки). В первом случае многое окажется на поверхности и либо станет жертвой птиц, либо подвергнется очистительному воздействию мороза. Во втором случае, благополучно перезимовавшим вредителям будет трудно или невозможно выбраться весной на поверхность. Какой способ выбрать, решать вам, думаю, что лучше комбинация: осенняя перекопка приствольного круга или грядки с последующим толстым мульчированием.Естественно, все обнаруженные в кроне коконы, а также мумифицированные плоды следует снять и сжечь.

Проводим осеннее профилактическое опрыскивание сада от вредителей

Но, скорее всего, как бы вы ни старались, даже имея всего несколько деревьев и кустарников, вряд ли вы вручную сможете очистить свой сад от всех вредителей. Без помощи химии тут не обойтись. На сегодня существует множество препаратов для обработки сада от вредителей и болезней. При выборе того или иного препарата внимательно изучите инструкцию и обратите внимание на то, при каких температурах его рекомендуется использовать.

Скажем, некоторые препараты работают при температурах выше +10 градусов, а для позднеосеннего опрыскивания это не самая оптимальная температура. Ведь его стоит проводить при полностью опавшей листве и положительных температурах (оптимально +5 градусов), опрыскивать при отрицательных температурах не рекомендуется.

Однако именно в это время у растений кора утолщается, а почки полностью закрываются и становятся неуязвимыми для морозов, что позволяет вам использовать крепкие растворы препаратов, которыми нельзя опрыскивать деревья и кустарники в период вегетации (по листьям). Вспомним недорогие и проверенные временем средства.

Карбамид

Отлично зарекомендовал себя Карбамид (мочевина). В правильных концентрациях он буквально сжигает споры инфекций и отложенные на коре яйца насекомых-вредителей, являясь, по сути, и фунгицидом, и инсектицидом. Главное – правильно подобрать концентрацию.

Если в прошедшем сезоне ваш сад не захватила эпидемия каких-либо болезней или нашествие вредителей, то его условно можно считать «чистым», и Карбамид применяют в концентрации 200–300 грамм на 10 л воды (в стаканчике объемом 200 мл – 130 г).Если же в саду были проблемы – тля, медянница, парша, мучнистая роса, и др., то стоит использовать более крепкий раствор: 500, а то и 700 грамм на 10 л воды.

Многие садоводы знают, что Карбамид является отличным азотным удобрением, которое способствует вегетации растений. Действительно, при ранневесеннем опрыскивании, помимо избавления от вредителей и болезней, мочевина стимулирует рост растений. Но при опрыскивании поздней осенью, при пониженной уже температуре, никакого роста он не вызовет, так что применяйте его смело.

Сегодня существует множество препаратов для обработки сада от вредителей и болезней. © PortalFruticola

Железный купорос

Железный купорос – ещё одно популярное средство, которое годится для позднеосеннего опрыскивания сада. В «чистом», не болевшем саду делают одну концентрацию – 200-300 грамм на 10 л воды (в стаканчике объемом 200 мл – 180 грамм), если же сад болел, то 500 грамм на 10 л воды.

В старых пособиях по садоводству встречается и 800 грамм, но, пожалуй, это перебор. А вот смешать для большего эффекта Карбамид и железный купорос вполне можно, причём в тех же концентрациях, сделав так называемую «баковую смесь».

Кстати, с помощью 3% раствора железного купороса можно провести эффективную борьбу с лишайниками на стволах и ветвях деревьев, ведь именно в их пористой структуре часто и при этом комфортно зимуют возбудители болезней и насекомые-вредители.

Медный купорос

Для опрыскивания сада перед зимой его применяют в концентрации 300 грамм на 10 л воды (в стаканчике объемом 200 мл – 210 грамм). А если к медному купоросу добавить известь, то получится уже более ста лет популярная у садоводов всего мира бордоская жидкость. Правда, стоит оговориться, что при её приготовлении нужно соблюдать определённые правила и последовательность действий. Для позднеосеннего искореняющего опрыскивания можно использовать 3% вариант этого фунгицида.

Есть интересная группа препаратов, содержащих эмульсии минеральных масел (препараты 30-В и 30-Д), после обработки ими на растении образуется плёнка, не пропускающая воздух. В результате растению не наносится никакого вреда, экологии, кстати, тоже, а всё то болезнетворное и вредное, что зимует на растении, попросту задыхается. Причём, привыкнуть к таким условиям вредителям невозможно, и препарат можно эффективно применять из года в год.

Можно применять и другие, более современные препараты для обработки сада осенью, но повторюсь, некоторые из них имеют ограничение по температуре использования, будьте к этому внимательны.

Как проводить позднеосеннее опрыскивание сада?

А ещё помните о том, что все эти препараты контактного действия, т.е. эффективны при непосредственном попадании на споры, яйца или личинки. Поэтому очень важно: деревья и кустарники во время таких обработок следует смачивать полностью, от макушки до низа ствола.

Более того, стоит обработать и приствольный круг растения. Правда, имейте в виду, что не все препараты полезны для почвы, её микрофлоры и питания растений. И еще помните: если останется незатронутым даже небольшой участок с зимующими спорами, то весной они вновь разлетятся по саду, а выжившая личинка или яйцекладка даст новые поколения вредителей.

Поэтому и использовать желательно современные бензиновые или электрические опрыскиватели, способные создавать мелкий туман из препаратов, проникающий в мельчайшие поры и трещины коры. В некоторых случаях могут помочь и специальные препараты – прилипатели, обеспечивающие хороший контакт химического вещества и коры растения.

Особая тема – стволовые вредители (например, заболонник). Их наличие можно определить по отверстиям в коре растений. Бороться с ними сложно. На начальном этапе просто срезают и сжигают поражённые ветви, но при сильном заражении ручной сбор и даже опрыскивания результата не дадут. Поэтому осенью можно попытаться сделать стволовые инъекции, скажем препаратом «Актеллик», буквально шприцем впрыскивая его в отверстия.

Привлекаем в сад птиц!

Важным мероприятием по борьбе именно с насекомыми-вредителями является привлечение в сад птиц. Для этого стоит с поздней осени развесить кормушки (кормят птиц только во время морозов) и даже устроить им укрытия от непогоды. Никто лучше птиц не обнаружит и не уничтожит спрятавшегося в укромном месте вредителя. А дятел и скворец достанет даже стволовых вредителей.

Конечно, птицы, ручная очистка и позднеосенняя обработка сада не смогут полностью решить все проблемы в вашем саду. Поэтому ранней весной, до момента пробуждения растений, точно такой же осмотр и такую же обработку теми же препаратами стоит повторить, закрепив успех.

И не забывайте о соблюдении техники безопасности. Респиратор, резиновые перчатки, спецодежда – необходимые атрибуты любой химической обработки сада. Кстати, и сбор некоторых зимующих гусениц стоит проводить в перчатках, они бывают ядовитыми.