Рассада цветов. Посев и выращивание.

Не секрет, что некоторый цветоводы отдают предпочтение выращиванию многолетних цветов, используя деление куста, клубнями, луковицами, корневищами, и отказываются от посева их семян, а также отказываются от однолетних цветов в том числе и по причине сложности и трудоемкости выращивания рассады.

Попробую показать, что это не совсем и не всегда так страшно. Учитывая, что сейчас (на момент написания этой статьи) сезон выращивания рассады в самом разгаре и можно пройтись по горячим следам.

Сразу скажу, что для успеха достаточно относиться к этому занятию как к приятному труду, а не как к наказанию, при этом пользуясь подходящим местом, инструментом и принадлежностями, а также — забыв о предрассудках и распространенных мифах.
О некоторых из них я буду упоминать по ходу повествования.

Еще два вступительных замечания.
1. Предлагаемый вашему вниманию рассказ рассчитан на начинающих цветоводов, поэтому опытные или профессиональные цветоводы вряд ли найдут в нем для себя что-либо новое или полезное.
2. Для скептиков и критиков (из числа вышеозначенной категории) могу привести перечень наименований растений, рассада которых выращена только нынешней весной с применением приведенных ниже принципов, способов, приемов.
Конечно, нужно помнить о цыплятах, которых — осенью считают: никто не гарантирует, что все это вырастет и зацветет...:-)
К счастью (или к сожалению), список цветов, которые предполагается посеять семенами непосредственно в грунт (или рассадой, но в уже саду), примерно в 3 раза длиньше...:-)

1. Немного теории

Здесь я приведу некоторые термины и опишу в очень упрощенном виде (и с не вполне строгими комментариями) процессы, происходящие при образовании растения из семени.

Речь пойдет о растениях отдела Покрытосеменные или Цветковые, к которому принадлежит основная масса декоративных растений.

Итак, семя — это плод растительной любви: одного из типов и многочисленных способов опыления, самостоятельного или с участием помощников.
Семя образуется в результате оплодотворения и состоит, в общем случае, из зародыша, эндосперма и семенной кожуры.

У зародыша имеются: семядоли, плюмула (почечка), гипокотиль и корешок. Корешок зародыша — это точка роста корня, плюмула — зачаток стебля и всей надземной части растения, гипокотиль — участок зародыша от семядолей до корешка.

Эндосперм — это хранилище запасов питательных веществ, необходимых для первых дней жизни растения.

Семенная кожура — защитная оболочка семени, которая обеспечивает сохранность зародыша и питательных веществ, предохраняя от внешних повреждений и воздействий окружающей среды.

Созревшее сухое семя пребывает в состоянии покоя, поэтому оно способно храниться достаточно долго (от нескольких месяцев до десятков лет), не теряя при этом всхожести, т.е. способности семян прорастать.

Различают вынужденный и физиологический покой.
При вынужденном покое все физиологические процессы в семени приостановлены, это происходит, пока семя находится в неблагоприятных условиях для прорастания.
Физиологический покой свойственен семенам растений, произрастающих в условиях нестабильного климата, с резкими колебаниями погоды. Поэтому семя, хотя и оживает, но не прорастает, а ждет, пока благоприятные условия будут продолжаться достаточно долго. Если заставить принудительно (например, скарификацией)прорасти семя, находящееся в условиях физиологического покоя, то нормальное растение все равно не вырастет.

Итак, для прорастания семян требуется создать для них условия, при которых они смогут выйти из состояния покоя. Такие благоприятные условия создаются сочетанием необходимых температуры, влажности и доступа воздуха.

Обязательный элемент прорастания — набухание семян, т.е. проникновение влаги внутрь защитной семенной кожуры. Для этого она должна быть повреждена, в этом смысл скарификации — принудительного повреждения кожуры. Т.е. достаточно создать в ней отверстие или царапину, через которую внутрь семени будет поступать вода.
Замечу, что на практике это довольно нудное занятие, поэтому я этим приемом не пользуюсь. Мое предположение заключается в том, что в природе с семенами обращаться так просто некому, поэтому в ход идут почвенные бактерии и микроорганизмы, размячающие и разрушающие кожуру. Именно поэтому так важно, чтобы почва, в которую попадает семя, была живой.

При поступлении воды в семя происходит увеличение его объема, в результате чего кожура лопается, увеличивая доступ воды и воздуха. От поступающей воды клетки зародыша расширяются и происходит проклевывание — появление корешка. Причем для некоторых растений, имеющих плотную кожуру, этот этап лучше всего проходить не в почвогрунте, а во влажной тряпочке, помещенной в темное и теплое место (вспомните про микроорганизмы...)

После проклевывания начинается рост и развитие всех элементов зародыша за счет питательных веществ, хранящихся в эндосперме. При этом зародыш начинает реагировать на земное притяжение, поэтому он начинает соображать, где верх (туда расти стеблю), а где низ (туда расти корню).

При этом возможны два сценария:

надземное прорастание, при котором вверх идет искривленный гипокотиль, вынося на поверхность семядоли и спрятанную между ними (а поэтому — защищенную) плюмулу;подземное прорастание, при котором семядоли остаются под землей, а на поверхность выбирается искривленный эпикотиль (часть побега между семядолями и плюмулой), вынося на поверхность плюмулу.
В обоих случаях из плюмулы будут отрастать первые настоящие листья и стебель.
А вышедшие на поверхность семядоли становятся зелеными, и начинают заниматься фотосинтезом, обеспечивая проросток питанием от света.
Еще раз подчеркну, что искривление побега — абсолютно естественное его свойство и происходит оно для защиты нежной почечки (плюмулы) от повреждения при прохождении через плотные слои земной (чуть не сказал — атмосферы...) поверхности.А после выпрямления проростка и появления из почечки первых настоящих листочков все становится более понятным и наглядным, а потому — и менее интересным.И в завершение — фото, иллюстрирующее описанные выше процессы (на примере проростка клещевины). После рассматривания всех интимных мест проросток был возвращен в горшок, где и пребывает до сих пор в полном здравии…

2. Место
Где выращивать рассаду в обычной городской квартире с типовой планировкой?
Понятно, что выделение специального помещения с искусственным освещением, микроклиматом, регулировкой температуры и влажности в такой квартире практически невозможно (если только выращивание рассады не превратилась в самоцель...:-)
.Для проращивания семян особого места не требуется. Достаточно поставить плошки с посеянными семенами в такое место, где поддерживается постоянная температура (для большинства растений это примерно +20 градусов, хотя есть и существенные отклонения). Обычно это какая-то приподнятая относительно пола поверхность (полка, верхняя крышка шкафа и т.п.). Если растение (по рекомендациям) прорастает в темноте, то подходящее место — под шкафом или под диваном. Нужно учитывать только, что это место не должно быть труднодоступным, т.к. необходимо ежедневно проводить контрольный осмотр плошек с семенами.
Главные проблемы начинаются, когда появились всходы. Теперь им обязательно нужно светлое и прохладное место, без прямого солнца, но и без постоянной глухой тени. Поэтому подоконник на южной стороне — не самое удачное место: поверхность или перегревается от батареи отопления или наоборот, очень холодная от окна, да и площадь его достаточно невелика.
Наиболее подходящее место: застекленный и утепленный балкон или лоджия, расположенный на солнечной стороне дома (с ориентацией от юго-востока до юго-запада).
Если вспомнить, что самое горячее время для выращивания рассады — это март и апрель (а самые задумчивые растения приходится сеять еще и в феврале), то обычное явление для этого времени года — существенные морозы ночью, да и днем — в начальный период.
И если днем в солнечную погоду балкон хорошо прогревается солнцем, то по ночам может понадобиться дополнительный электрический обогрев, если недостаточно тепла, поступающего из комнаты через постоянно открытую дверь. В качестве дополнительного источника тепла наиболее удобен масляный обогреватель-радиатор небольшой мощности (0,5 — 1 кВт) обязательно со встроенным терморегулятором. Существуют достаточно компактные модели, не занимающие много места.
Для полноты счастья на балконе нужно соорудить неширокие (около 15 см) полки-стеллажи вдоль стен и/или боковых сторон. Кроме того, обязательно потребуются занавески для притенения и какой-то из способов проветривания (форточка, открывающееся или сдвигающееся стекло) для регулирования температуры в сторону понижения и регулирования влажности.
Практика показывает, что на таком балконе можно создать условия, наиболее близкие к естественным: тепло и светло днем, темно и прохладно ночью, свежий воздух, высокая влажность. Такие условия — залог здоровья и нормального роста рассады. А кроме того — гарантия сохранения в целостности и сохранности нервной системы рассадовыращивателя(-ницы)...:-)
3. Посуда
Для посева семян понадобятся плошки, в качестве которых очень удачно подходят:
Одноразовые пластиковые кружки для горячих (или горячительных...?) напитков производства фирмы «ИНТЕКО» (да-да, той самой...:-)), они двуслойные (снаружи-коричневые, внутри — белые), имеют хорошую жесткость и прочность, а также — удобную ручку.
Прямоугольные пластиковые стаканчики (емкостью 135 мл) от йогуртов или творожков производства компании DANON (их содержимое желательно употребить в пищу...)Сразу подчеркну, что совершенно не требуется промывать их с особой тщательностью, используя что-то типа Фэйри, а также стерилизовать или чем-то бактерицидным обрабатывать.
Эти баночки достаточно просто промыть под краном от остатков, а бывшие в употреблении кружки — сполоснуть холодной водой (а после пива так вообще лучше ничего с ними не делать...).
Широко распространенное мнение, что можно чем-то заразить почву и растения — не более, чем миф. Чем больше в почве бактерий и других микроорганизмов — тем лучше. Самое главное — на посуде не должно быть плесени и спор грибов (которыми, кстати, обычно заражается рассада при стратификации ее в холодильнике, но об этом — позже).
Перед использованим в качестве рассадных плошек в дне нужно не забыть проткнуть несколько дренажных отверстий и насыпать мелкого керамзита слоем в 10 мм.
Кроме того, при посеве для обеспечения влажности понадобятся еще полиэтиленовые пакетики (лучше купить пачку пищевых одноразовых небольшого размера).
Еще один вариант — одноразовые прозрачные пластиковые контейнеры с закрывающейся плотно крышкой (в таких обычно продают кондитерские изделия, салаты и т.п., но нужно брать новые, неиспользованные). Но этот способ — дороже и требует больше площади под рассаду.
Для пикировки рассады больше подходят специальные наборы поддон + стаканчики, у которых имеется двойное дно (съемный вкладыш). Второй вариант — контейнеры или кашпо прямоугольной формы с поддоном например, кактусницы), в них удобно пикировать некрупные растения, взошедшие в большом количестве. Преимущество больших контейнеров — не так быстро пересыхает почва. Недостаток — сложнее безболезненно извлекать растения для пересадки в открытый грунт.Из посуды упомяну еще баночки для замачивания семян с плотной сухой защитной кожурой (мирабилис, горошек, ипомея, клещевина и др.). Очень удобны плоские металлические баночки синего цвета от крема «NIVEA». Они бывают разной емкости, плотно закрываются крышкой, не коррозируют, легко моются, и могут быть использованы многократно. Правда, сам крем больше похож на гуталин, только белого цвета, но баночки — очень качественные, как все германское...:-)

4. Почва

Для посева семян в плошки лучше всего подходит почвогрунт на основе измельченного торфа (например, «Terra Vita»). В таком грунте мало питательных веществ, полностью отсутствуют семена сорняков, он водо- и воздухопроницаем и полностью готов к применению.Прогревать, пропаривать, стерилизовать такой грунт — занятие не только бесполезное, но даже вредное: грунт становится мертвым. Хотя такая рекомендация и встречается часто.
Не нужно лить в него никаких фунгицидов, стимуляторов, удобрений и т.д. — это тоже из разряда предрассудков. Причина черной ножки и других болезней — не в грунте, а совсем в другом (об этом — ниже).А вот почвогрунт для пикированной рассады лучше приготовить самостоятельно. Хотя готовые смеси тоже бывают в продаже, но их состав и качество непредсказуемы.
Поэтому я делаю так: беру пакет (3-5 литров) любого покупного почвогрунта (на основе дерновой земли), добавляю песок речной (примерно 10%) и перегной (20-30%). И все это тщательно перемешиваю до такого состояния (при необходимости — добавляя какого-то из компонентов), чтобы получилась рыхлая, рассыпчатая смесь без комочков и крупных посторонних примесей.

5. Технология
Какой либо подготовительной предпосевной подготовки семена большинства растений не требуют. Рекомендуемые часто скарификация, стратификация и прочие сложные процедуры, эффективность которых не гарантирована, могут быть без особых последствий просто проигнорированы. Конечно, за исключением случаев выращивания проблемных многолетников, но это — совсем другая история.
Но крупные семена с плотной кожурой (например, клещевина, ипомея, мирабилис, горошек, артишок и др.) желательно замочить (не путать с известым партийным кличем...) для их проклевывания. Это позволит отбраковать заведомо невсхожие семена и ускорить их прорастание.Мелкие семена обычно просто высыпаются равномерно на поверхность посадочного субстрата, более крупные — заделываются на небольшую глубину, некоторые — слегка присыпаются. Конкретные рекомендации обычно приводятся на пакетиках с семенами.
Плошку с посадочной смесью желательно заранее пропитать водой, чтобы не размыть посеянные мелкие семена при их поливе. Обычно запасов влаги от первого полива достаточно для полного прорастания, но при подсыхании почвы нужно ее опрыскивать.
Более крупные семена (или мелкие, но гранулированные, с цветной оболочкой) при посеве желательно сразу распределять равномерно по площади для удобства их последующей пикировки.
Сразу после посева семян плошку нужно поместить в полиэтиленовый пакетик, так, чтобы вся испаряемая влага оставалась внутри для обеспечения постоянной влажности. При появлении большого количества конденсата (много крупных капель — первый признак перегрева)нужно раскрыть пакет и удалить лишнюю влагу, например, вывернуть пакетик наизнанку. Падение капель с пленки на поверхность почвы — нежелательно, т.к. приводит к ее переувлажнению.
Замечу, что обычно рекомендуемый способ закрывать посевы стеклом — очень неудобен и небезопасен на практике и был придуман, видимо, еще до изобретения пленки, да так и кочует из книжки в книжку… Итак, вам повезло, и рассада в плошке взошла, причем в количестве, не исчисляемом сотнями проростков (а бывает и такое...). Как только эти проростки подрастут до такого состояния, что за них можно взяться пальцами, наступает этап пикировки.
Замечу, что обычно рекомендуют это делать после появления первых настоящих листочков, да вот только не всегда этого счастья удается дождаться — растение погибает от истощения в бедной почве и в жесточайшей конкуренции с соседями. Бывает, что первых листочков еще нет, а корень у проростка уже два круга по дну плошки сделал. Если же вы не очень уверены в успехе пикировки — сделайте пробную попытку, распикировав только несколько растений.Каких-то особенных проблем процедура пикировки не вызывает. Желательно оторвать часть слишком тонкого и длинного корня. И обязательно первые пару дней прятать распикированную рассаду от прямого солнца и держать в прохладе.
Мне показался наиболее удобным такой способ: насыпаю приготовленный заранее сухой (но не пересушеный) почвогрунт в горшок, затем смачиваю аккуратненько только верхний слой толщиной примерно в 1 см, при этом грунт глубже остается рыхлым и рассыпчатым. Протыкаю в этом влажном и оттого уплотненном слое отверстие нужных размеров (диаметром до 1 см.), держа двумя пальцами, опускаю проросток (корнем вниз...) в это отверстие, слегка присыпаю и аккуратненько поливаю его вокруг стебля тоненькой струйкой.
При этом вода, впитываясь в сухой грунт, затягивает корни проростка на максимальную глубину. Во время полива проросток нужно поддерживать от падения и стараться проливать грунт равномерно с разных сторон стебля, при этом периодически подсыпая рыхлый грунт, если общий его уровень в горшке слишком понизился.
Такой способ достаточно щадящ и позволяет максимально сохранить корневую систему несчастного растения.6. ИнструментОднажды мне попалась под руки вот такая вещица. Это металлический стержень длиной примерно 18 см. Посредине — пластиковая граненая ручка толшиной с простой карандаш. Один конец слегка изогнут и заточен на конус, другой конец — имеет заостренную под косым углом лопаточку. Цвет — желтый, чтобы легче отыскать можно было.
Сначала просто понадобилось что-то острое, чтобы отверстия в горшках сделать.
Но потом у этого замечательного инструмента открылось много других исключительно полезных свойств...:-)).
И оказалось, что он пригоден для многих операций, им можно сделать:

При посеве:

• Проткнуть отверстия в пластиковой посуде и тетрапаках.
• Острым кончиком отклеить защитный слой с самоклеящейся этикетки
• Лопаточкой разрыхлить и выровнять посадочную смесь в плошке
• Острой лопаточкой отделить из кучки отдельное семечко и стряхнуть его с листочка бумаги в нужное место поверхности для равномерного распределения всходов по площади.
• При необходимости заглубить или присыпать семена.

При пикировке:

• Отделить часть всходов от остальных с комом земли и выложить на блюдечко.
• Отделить отдельный проросток и обрезать слишком длинный корень.
• Сделать углубление в грунте пикировочного горшка.
• Протолкнуть корень проростка вглубь почвы.
• Присыпать корешок почвой, уплотнить ее и выровнять.
• Поддержать от падения при первом поливе (вода, проникая в почву, затягивает проросток).

При доращивании:

• Рыхлить поверхность почвы.
• Удалять сорняки.
• Осматривать растения.
• Отыскивать и уничтожать тлю (!!!).

Пользуясь этим инструментом, мне удавалось достаточно равномерно посеять даже мелкие и круглые (или гранулированные) семена, а также распикировать очень густорастущую рассаду крохотных размеров (еще в фазе семядолей)

• автор Валерий Иванов