​Мастер-класс по кокедаме

Кокедама сродни бонсай, но гораздо моложе. Переводится «кокедама» с китайского (несмотря на японское происхождение) как «моховой шар». Придумали все это крестьяне, которые использовали для создания кокедамы подручные материалы: торф, землю с рисовых полей, мох и местные растения.

Искусство бонсай считалось благородным, им могли заниматься только представители знати, в то время как у крестьян не было возможности приобрести дорогие плошки, вот и выходили из положения — делали свой «бонсай». Именно поэтому кокедаму в Азии прозвали «бонсай бедняка».

В азиатских странах существуют школы кокедамы, и у каждого мастера есть собственный рецепт грунта для кокедамы, свои хитрости и технологии. Но на самом деле кокедаму может сделать каждый. В отличие от бонсай, в кокедаме нет жестких правил, чаще всего используются не древесные культуры, а травянистые растения (из-за отсутствия плошки в кокедаме сложно формировать деревца, как это делается в бонсай, но это не означает, что вы не можете в кокедаме использовать древесные культуры и формировать их в вольном стиле).

В Азии ежегодно проводятся выставки кокедамы, в то время, как в России о таком даже и не слышали.

I. Ингредиенты и инструменты

1. Черный торф кето — японский торф, обогащенный глиной. Раздобыть его крайне сложно, к тому же это дорого, потому мы заменим его на смесь верхового торфа и черной косметической глины. Торф берите именно верховой — в нем низкая зольность. Приобрести его можно в цветочном магазине. Черная косметическая глина продается в аптеках в небольших коробочках и предназначена для составления масок для лица. Итак, мы имеем два ингредиента. Что еще нам понадобится.

2. Гранулированная почва для бонсай акадама. Ее, конечно, можно заменить садовой землей, но я все-таки рекомендую использовать именно акадаму. Продается акадама в магазинах, специализирующихся на продаже бонсай, а также грунтов и инструментов для бонсай. В Москве на ВВЦ в павильоне Геология такая почва есть в продаже.

3. Мох сфагнум. Ну, этот компонет найти просто — достаточно заглянуть в любой цветочный магазин, торгующий почвогрунтами для комнатных растений. А лучше набрать сфагнум на природе — ни один магазинный сушнячок не сравнится с ним по качеству (я так несколько пакетов сфагнума выкинул, т.к. в одних была труха без стеблей, а в других половина пакета заплесневела от гниющих листьев и веток).

4. Зеленый мох. Этим мхом будем покрывать кокедаму сверху. Мох можно собрать в лесу или парке. Старайтесь набирать одинаковый мох (в одном и том же месте может расти несколько видов мха). Впрочем, кокедаму можно и не покрывать зеленым мхом, а использовать обмотку из красивой бечевки, но мох ближе к природе и нам зачастую хочется кусочка леса у себя на подоконнике или рабочем столе.

5. Растения. Тут фантазия безгранична. Растений может быть от одного до… сколько влезет в шар кокедамы. Интересны композиции из разных растений. Для кокедамы лучше всего подойдут папоротники и влаголюбивые растения (если используется зеленый мох, который требует влажного грунта и опрыскивания) и теневыносливые (зеленый мох нельзя выставлять на прямое солнце) или даже суккулентные (если зеленый мох не используется).

6. Хлопковые нитки (именно 100% хлопок, т.к. он сгниет без остатка) любого цвета

7. Леска. Толщины рыболовной лески 0,24 мм будет достаточно.

8. Ножницы.

9. Тазик или миска, в которой будем замешивать грунт.

10. Емкость для замачивания сфагнума.

11. Емкость для замачивания акадамы.

12. Пара часов свободного времени (на самом деле меньше).

Кто не хочет пачкать руки грунтом, заранее приобретите перчатки (лучше хирургические — в них проще работать с нитью и леской).

II. Подготовительные работы

1. Зеленый мох хорошенько промойте от остатков грунта и мусора. Лучше это делать в дистиллированной воде — так мох не будет накапливать солей, да и вообще, хлорка не самым лучшим образом влияет на мох. После промывки уложите мох в герметичную емкость или в лоток и закройте крышкой (или пищевой пленкой).

2. Акадаму необходимо замочить на сутки в дистиллированной или отстоявшейся воде. Промывать или чистить ее не нужно. Прежде чем приступить к работе, надо слить воду из акадамы и дать ей просохнуть в течение двух часов.

III. Готовим кокедаму

1. Ставим сфагнум замачиваться в отдельную емкость. Пока будем заниматься грунтом, он промокнет и перестанет быть ломким и мусорным.

2. Смешиваем грунт из верхового торфа, черной косметической глины и акадамы в пропорции 2:2:3. Если планируются влаголюбивые растения типа папоротников, то вы можете взять другой рецепт: верховой торф, черная косметическая глина, нарезанный сфагнум, акадама в пропорции 1:2:1:3. Ограничений тут нет, и вы вольны использовать и мелконаломанную сосновую кору, и вермикулит, и перлит, и цеолит, то есть все, что вам захочется и что вы считаете подходящим для ваших растений, но учтите, что представленные мною рецепты проверены, и шары из этих смесей держат форму.

Подливаем в тазик воду и, постоянно перемешивая грунт, доводим смесь до консистенции мягкого пластилина.

3. Очищаем корни растений от земли и обматываем их небольшим количеством сфагнума.

4. Вокруг корней начинаем налеплять грунт.

5. Придаем грунту форму шара, плотно сжимая субстрат руками. Нужно уплотнить земляной ком и удалить воздух.

6. Ставим шар с растением на плоскую твердую поверхность и слегка надавливаем на композицию, чтобы получить плоское дно. На этом работа с грунтом закончилась.

7. Вынимаем размокший сфагнум, слегка отжимаем и оборачиваем им шар. Я рекомендую не жадничать со сфагнумом (позже объясню, почему) — старайтесь, чтобы слой сфагнума после стяжки нитью был не тоньше 1,5 см, иначе грунт будет быстро высыхать.

8. Обматываем шар поверх сфагнума нитью, плотно притягивая мох к поверхности почвогрунта. На нить тоже не скупитесь — чем больше витков, тем шар будет плотнее, а значит, к нему будет лучше прилегать зеленый мох. Нить не обязательно вести через центр композиции. Достаточно пройтись сверху и сделать диагонали.

9. Обкладываем шар поверх сфагнума кусочками зеленого мха и оборачиваем все это леской, после чего леску завязвываем на несколько узлов где-нибудь снизу. То, что леска видна — не страшно, т.к. мох подрастет и закроет леску.

10. Ставим готовую кокедаму на 20-40 минут в воду (вода полностью должна покрывать шар), а потом на постоянное место жительства. Поддон лучше использовать глубокий — так у мха всегда будет вода.

IV. Уход за кокедамой

1. Полив: раз в неделю увлажняем шар методом погружения. Для этого на 20 минут опускаем его в дистиллированную воду. В течение недели следите, чтобы в поддоне была вода.

2. Опрыскивание: мох любит воду, потому старайтесь часто опрыскивать поверхность шара.

3. Стрижка: периодически (раз в 2 недели) подстригайте мох, он будет гуще.

4. Удобрение: подкармливать растения нужно по листьям, опрыскивая их раз в две недели удобрением для орхидей. В таком удобрении нет извести (мох это оценит).

Еще немного о кокедаме. Данное искусство как технология имеет множество плюсов:

1. Сфагнум защищает грунт от быстрого высыхания. Если хотите реже поливать растения (например, раз в 2 недели), не скупитесь на слой сфагнума при создании кокедамы. Как вы уже поняли, кокедама экономит время на полив (это особенно ощутимо, когда содержится большая коллекция растений).

2. Оболочка из сфагнума работает как метод «фитильного полива», т.е. вся вода из поддона впитывается и распределяется равномерно по поверхности грунта. Этот плюс оценят любители фиалок, к тому же мною лично были получены детки фиалок при посадке листового черенка напрямую в кокедаму (там лист укоренился и дал детку). Выбирайте для кокедамы глубокие поддоны и не скупитесь на дистиллированную воду.

3. Компоненты грунта (глина и акадама) — долгоиграющие, до замены грунта пройдет не менее трех лет (а то и все пять)

4. В отличие от цветочного горшка, кокедама, покрытая мхом, смотрится естественно, как фрагмент природы

5. При падении кокедама не разбивается и не рассыпается.

Стоит ли использовать зеленый мох

На этот вопрос вы должны ответить сами, т.к. это дело вкуса. Можно ограничиться и «шубой» из сфагнума, но тогда сфагнум снаружи фиксируется не нитками, а леской или обматывается декоративным шнуром, бечевкой из негниющих материалов

Необходимо знать, что большинство мхов, растущих в нашей полосе, не выносят яркого солнечного света, не говоря уже о прямом солнце, которое их мгновенно высушивает. Потому, если вы хотите в кокедаме выращивать светолюбивые растения — от зеленого мха придется отказаться. Но не огорчайтесь, ведь мокрый сфагнум (если в лотке всегда будет вода) на ярком солнце покрывается зелеными микроводорослями. Так что за несколько месяцев шар станет зеленым!

Некоторые используют при покрытии кокедамы живой сфагнум, и, при соблюдении режима влажности, получают добиваются того, чтобы он начал расти. Растения, требующие периода покоя (с редким поливом или полным отсутствием полива), зеленым мхом покрывать не надо.

Какие мхи можно использовать в кокедаме. В Японии существуют три вида мха, рекомендованные для кокедамы с учетом их световыносливости, но целенаправленно искать именно эти виды у нас в России — дело неблагодарное, да к тому же необходимо хорошо во мхах разбираться, т.к. отличия между некоторыми видами можно разглядеть под микроскопом или через увеличительное стекло. Используйте любые мхи, которые сможете раздобыть, экспериментируйте

Тут есть еще один нюанс, в котором разбираются только специалисты по мхам. Речь идет о том, требуется ли растению период покоя. Конечно, нам хочется, чтобы мох всегда был зеленым и свежим. Можно использовать тепличные мхи — они точно не «заснут». Или аквариумные мхи, которые при соблюдении уровня влажности, перейдут из подводной формы (субэмерсной) в надводную (эмерсную) форму, и мало чем будут отличаться от наших обычных мхов. Однако периода покоя у них точно не будет.

Из аквариумных мхов можно брать яванский мох (он дешевле других, и его чаще всего стригут и продают аквариумисты), Плавающий мох риччия относится ко мхам-печеночникам. Он покроет кокедаму чешуйками, но при работе с кокедамой в этом случае нужно быть осторожным, т.к. риччия — мох хрупкий и ломкий.

Какие растения могут содержаться в кокедаме?

Я считаю, что любые растения, но необходимо учесть их требования к поливу и освещенности. От освещенности зависит, будет ли оболочка из мха зеленой.

Разберем пример. Необходимо создать кокедаму для влаголюбивого теневыносливого растения (к примеру, для папоротника). Для замеса грунта я могу использовать такие компоненты как черная косметическая глина, мелко нарезанный сфагнум, верховой торф, акадаму (в пропорциях 2:1:1:3) или же черную косметическую глину, вспученный вермикулит, верховой торф, акадаму (в пропорции 2:1:1:3). После изготовления шара я покрою его толстым слоем сфагнума. И, учитывая теневыносливость папоротинка, покрою кокедаму живым зеленым мхом.

Еще один пример. Светолюбивое растение, требующее периода покоя (например, баобаб). Для него я возьму черную косметическую глину, верховой торф, акадаму (в пропорции 2:2:3), а толщину слоя сфагнума я могу варьировать (от тонкого до толстого, если хочу реже поливать растение). В данном случае кокедаму я не покрываю зеленым мхом, поскольку баобабу нужно яркое солнце. И кроме того. он уходит на период покоя.

Для бромелиевых используйте черную глину, верховой торф и мелко нарезанную сосновую кору (это вместо акадамы) в пропорции 2:2:3.

Для орхидей (эпифитных) кроме сосновой коры и сфагнума ничего не подходит.

Какие компоненты используются для составления грунтов?

Необходимо знать, что грунты с кислотностью выше 6.0, не понравятся зеленому живому мху. Однако разные виды растений требуют разного состава грунта, поэтому в замесе грунтов могут использоваться: глина, верховой торф, сфагнум, вермикулит, перлит, садовая земля, биогумус, акадама, различные грунты для бонсай, хвоя, сосновая кора, скорлупа кедровых орехов, цеолит, грунты для прудовых растений, доломитовая мука, коралловая крошка или арагонитовый песок, яичная скорлупа и тому подобное, в зависимости от требуемой кислотности, влагоемкости и др.

Текст: Алексей Загребельный, г.Москва, kokedama.su
Фото из свободного доступа в интернете